Sainte Ménehould et ses Voisins d'Argonne

L'Argonne.

Patrick Desingly — 2019-12-31T19:45:00Z

Quand on parle de l'Argonne, on pense avant tout à la forêt. Aujourd'hui, celui qui aime la nature n'hésite pas à la fréquenter pour se ressourcer. On la respecte, on l'entretient. Aussi, on a peine à croire qu'au bas Moyen Ege, elle était tout autre.
Aujourd'hui, elle se trouve cadastrée, les forêts appartiennent à l'état, aux communes, à des privés. Les domaniales sont pour la plupart des ex-propriétés de nobles immigrés, des abbayes. Il n'y avait que des contrées, des lieux-dits et s'avancer en forêt était prendre un risque (naissance des légendes).
Les limites se trouvaient être un élément naturel, un ruisseau, une rivière, une zone d'essart, une ancienne voie. La forêt était loin d'être une futaie, la plupart des arbres étaient de médiocre qualité et elle se trouvait clairsemée car son rôle premier était d'être nourricière. Elle assurait la majeure partie du pâturage. C'était le lieu principal où s'alimentaient les animaux sauvages mais aussi les chèvres, les bêtes à cornes, les chevaux et également et surtout les porcs.
Le pâturage des animaux dans la forêt jouait un rôle essentiel dans l'économie rurale. « Le panage » (pâturage des porcs) était primordial si bien que l'on définissait le bois non pas par sa surface mais par le nombre de porcs que l'on pouvait y nourrir, ce qui servait d'ailleurs à la taxation.
C'est dans la forêt que la population trouvait sa nourriture, essentiellement fruits, légumes sauvages, baies, champignons, petit gibier et miel car le sucre n'existait pas. Elle fournissait le combustible pour le chauffage, elle procurait les matériaux principaux de la construction, rien n'était inutile. Les écorces étaient utilisées pour le cordage, les toitures, la tannerie.
Pendant des siècles, le bois fut un matériau indispensable pour la clôture des champs, pour la construction des navires, des châteaux, des maisons des villes. Durant longtemps, les charpentiers tout comme les bûcherons se sont méfiés des scies. Jusqu'au 14e siècle, ils taillaient les charpentes à la hache, la scie n'étant utilisée que pour les parties destinées à être cachées. Ce n'était pas par souci d'esthétique mais pour la solidité, car on estimait que la scie, en coupant les fibres, fragilisait la solidité du bois.
L'exploitation anarchique des forêts par le furetage (prélèvement des gros arbres) a appauvri les forêts. Ajoutez à cela les grands défrichements de l'époque, la population augmentant. Il faut reconnaître néanmoins que les moines furent de bons gestionnaires. Grâce à leur savoir, ils étaient en avance sur leur temps. Ils ont su préserver leur isolement tout en sélectionnant des défrichements utiles.
A la fin du Moyen Ege, la protection légale des forêts s'opère par la mainmise de certaines catégories sur celles-ci. On prend conscience de l'urgence. Un peu partout on édite des mesures de protection en obligeant par exemple chaque habitant d'un terrain à y planter 10 arbres, en clôturant les espaces boisés, en réservant 10 arbres porte-graines au moment des coupes et des défrichements. Il faut en convenir, l'arrêt de Charles V en 1376 sur ces mesures était futuriste et de bons sens. Charles V était-il un précurseur de l'écologie ou l'écologie a-t-elle rejoint Charles V sept siècles après ?

Bonne lecture du n° 85.
Patrick Desingly, Président.

Beaulieu, son abbaye et son pressoir. De la vigne au vin.

Nicole Gérardot — 2019-12-30T19:21:00Z

60 ans séparent ces deux photos

Beaulieu-en-Argonne est un joli petit village, situé en Meuse mais à seulement une vingtaine de kilomètres de Sainte-Ménehould. Perché sur un promontoire, il surplombe les plaines du Barrois et de la Champagne. Il n'a que 37 habitants, mais il est particulièrement animé les dimanches. De nombreux promeneurs aiment se balader dans la rue principale. Les habitants et la commune ont su mettre en valeur leur patrimoine. En 1994, Beaulieu a reçu le prix européen des villages fleuris. Depuis cette date, c'est toujours un plaisir pour les yeux que de s'y promener. Une crêperie, un restaurant permettent de passer un agréable moment et, dans la galerie d'art de Caroline Grisolet on peut admirer des œuvres d'artistes : peintres, céramistes, sculpteurs ou vitriers.
Beaulieu fut fondé en 642 par un moine d'origine irlandaise, Rouin (Rodingus).. Le village porte alors le nom de Vasloge. Avec l'aide de Paul, évêque de Verdun, Rouin construit un monastère. Les moines partagent leurs journées entre la prière, l'étude et le travail. Au cours d'un voyage à Rome, Rouin ramène une relique de St Maurice sous la protection duquel il place l'abbaye. (Elle est encore exposée dans l'église). Celle-ci devient rapidement florissante. Son territoire s'agrandit grâce à des donations diverses, son effectif augmente. A la fin de sa vie, Rouin désire retrouver la solitude et se retire dans un ermitage en pleine forêt.

Puis, pendant les trois siècles qui suivent, Valosge et son abbaye vont subir l'invasion des Normands qui remontent le cours de la Meuse, celle des Hongrois en 919 et les luttes entre différents seigneurs. Mais elle survécut. En 1026, Richard, moine de l'abbaye saint Vanne de Verdun est placé à la tête de Valosges. La tâche est rude. Il est chargé de reconstruire l'abbaye et de rétablir l'ordre de Saint Benoît. C'est à ce moment que le village prend le nom de Beaulieu.

Mais l'abbaye traverse bien vite de nouvelles tempêtes. L'abbé a des démêlés avec les comtes de Bar. Les soldats de « la guerre de cent ans », n'étant pas payés, pillent, brûlent rançonnent. Le comte de Bar en profite pour se venger du couvent. En 1401, des brigands prennent l'abbaye en escaladant ses murs et la pillent. Le monastère tombe dans la plus déplorable décadence. Suit une période de paix, le nouvel abbé ramène l'ordre à Beaulieu. A partir de 1507, l'abbé responsable d'une abbaye, n'est plus élu par les moines mais choisi par le roi. C'est le régime de « la commende ». L'abbé d'alors se brouille avec François Ier qui fait assiéger Beaulieu. Le village est brûlé, l'abbaye saccagée. Que de malheurs et ce n'est pas terminé. Au cours des guerres de religion, elle est deux fois pillée et brûlée par les Huguenots. Puis c'est la guerre de trente ans et de nouveaux désastres ! A chaque fois, on reconstruit les bâtiments. Puis en 1790, l'assemblée constituante s'empare des biens immenses que le clergé et les communautés religieuses ont amassé et fait fructifier. Les terres et les fermes sont vendues, les bois deviennent domaines de l'état. Les édifices sont démolis. Il ne reste malheureusement que quelques vestiges : un morceau du mur de fondation de l'ancien monastère, fait de pierres et de briques, quelques bâtiments « des communs » de l'abbaye et à l'église paroissiale, les reliques de St Rouin et St Maurice, cachées chez les habitants pendant la révolution.

C'est la forêt qui, très longtemps, a donné du travail aux habitants du village. Les bûcherons ont fourni le bois aux verreries et aux faïenceries de la région jusqu'à leur extinction entre 1840-1860. La mise en place de la voie ferrée Châlons-Verdun relance l'exploitation avec la fabrication de traverses. Après l'ouverture de la ligne, la forêt fournit « des bois de mine » pour la Lorraine. Ceux qui ne sont pas bûcherons se font rémouleurs, fondeurs d'étain dont la vaisselle a été supplantée par la faïence, étameurs qui remettent à neuf la vaisselle de fer blanc. Ces hommes partaient sur les routes fin février et ne rentraient qu'à l'approche de l'hiver.
Et le pressoir qui est l'attraction du village ? Il a survécu aux pillages, aux incendies, à la destruction ! Il est toujours là, dans les communs de l'abbaye. Ce remarquable pressoir du XIIIème siècle est une pièce unique en Europe et classé monument historique. Il a cessé de fonctionner en 1900. Beaulieu possédait deux pressoirs de ce type. L'un fut détruit en 1900, le second, vendu à un menuisier, aurait subi le même sort sans l'intervention de Mme Poincaré. Apprenant par l'institutrice de la démolition imminente du pressoir, elle usa de son influence pour empêcher cette destruction.
Ce type de pressoir à arbre et contrepoids est très différent des pressoirs à vis que l'on rencontre partout. Il est d'origine romaine. Son système consiste à soulever ou à abaisser, suivant le cas, grâce à la manœuvre d'une vis, un contrepoids suspendu à un arbre. L'arbre supérieur du pressoir est d'une seule pièce : il mesure onze mètres pour un diamètre de trente-cinq centimètres. La masse totale qui pesait sur le raisin était de plusieurs tonnes. L'ensemble du pressoir qui pèse plus de trente tonnes est entièrement en chêne (à l'exception de la vis). Il est entièrement chevillé et taillé avec une hache en silex.
Lorsque le raisin était bon à vendanger, on travaillait jour et nuit à Beaulieu. Sur l'aire du pressoir, utilisé uniquement pour le raisin, on déposait une couche de paille de seigle puis du raisin sur 15 à 20 centimètres de haut, un nouveau lit de paille du raisin et ainsi de suite. Un plateau de bois était disposé sur la dernière couche de paille recouvrant environ trois tonnes de raisin. Il fallait alors quatre hommes pour faire fonctionner le pressoir. Les cuveaux recueillaient les 1600 litres de jus qui jaillissaient. Et ainsi durant les quelques semaines que duraient les vendanges.

Il y avait donc beaucoup de vignes à Beaulieu et dans sa région ! Nous ne savons pas quand elle est arrivée dans nos contrées, probablement déjà au temps des Romains mais, il est certain que les moines ont beaucoup propagé cette culture. Le vin leur était nécessaire pour la messe. Mais certaines vignes appartenaient à des laïcs. Le comte Thibaudt de Champagne fit défricher, près de Sainte-Ménehould, un côteau en amphithéâtre au-delà des marais et planter de la vigne. Pour que les habitants puissent l'imiter, il donna à quelques-uns d'autres petits coteaux à essarter, sous la seule condition de les couvrir de vignes. Il agit de même à la Neuville-au-Pont et à Passavant. De son côté le prieur de Chaudefontaine, voyant les vignes fructifier, imita le comte envers les vassaux de son prieuré, et en peu d'années, ces villages devinrent des vignobles assez considérables. A la révolution, l'Argonne marnaise cultivait près de 400 hectares de vigne. Une statistique de 1801 indiquait pour l'arrondissement 727 arpents de vigne. En 1813, une autre donne 266 hectares répartis sur quatre communes : La Neuville-au-Pont, Passavant, Chaudefontaine, Ste- Ménehould. On avait oublié Moiremont. Ce vignoble n'avait guère d'avenir, même s'il occupait encore une main d'œuvre importante, surtout féminine, comme à la Neuville-au-Pont. La pratique des cultures dérobées était quasi constante : on plantait des pommes de terre, des fèves, des choux d'autres légumes entre les ceps. Les vins de Chaudefontaine avaient eu une certaine réputation, mais vers 1815, pour avoir des rendements plus élevés, les vignerons s'étaient mis à planter des ceps plus rustiques, dits « blancs secs », qui produisaient un vin rouge et âpre. Les rendements en 1837, variaient de 51 hl à l'hectare à Passavant, à 20 hl, à Chaudefontaine. Le vin se consommait sur place ; moins d'un dixième de la production s'expédiait encore en 1836, dans la région de Suippes. Quand le pèlerinage de Côtes-à-Vignes prit de l'ampleur vers 1865, la colline sacrée était encore autre chose qu'un lieu-dit. Et, en 1870, à Passavant, un certain nombre de mobiles trouvèrent leur salut en se jetant dans les vignes, où les Uhlans bavarois renoncèrent à les poursuivre. C'est le phylloxéra qui, après 1890, aura raison des vignes de l'Argonne. (Découverte de l'Argonne II, Centre d'études argonnais) Dans ce livre on peut lire encore : l'Argonne, à défaut d'autres choses, produit beaucoup d'eau-de-vie. Là où l'on cultive de la vigne, on fait des marcs : 16 hectolitres à Chaudefontaine, 24 à la Neuville-au-Pont, 46 à Passavant, 75 à Ste-Ménehould ! Et on n'évalue pas les quantités tirées des autres fruits ! Mais tout se consomme sur place, il ne s'en exporte pas ! On le sait, on aimait « la goutte » en Argonne ! Dans son livret « sur les traces des moines » Alcide Leriche écrit : en 1929, « Georges Chenet dans son »guide illustré« signalait encore : »Les vignobles de Passavant et de Beaulieu produisent tout de même encore, bon an mal an, quelques pièces d'un petit Clairet qui jouit d'une excellente réputation".

Mme Morgas de Villers m'a dit se souvenir d'avoir vu au village des vignes qui étaient encore exploitées. Mon grand-père avait planté des vignes pas loin de sa maison. Il a fait du vin pendant quelques années. Je ne saurais dire s'il était apprécié. Pour ma part, j'étais trop petite pour le goûter. Mes souvenirs sont assez vagues mais je crois que l'expérience n'a pas duré très longtemps.
Un fidèle lecteur de notre revue m'a transmis ce document. Voilà ce que le chanoine Gillant (?) décédé peu avant la guerre 14-18, un des prêtres les plus érudits de la Meuse, évoquait dans ses souvenirs :
C'est à peine si deux ou trois villages n'avaient pas leur clos de vignes au flanc des côtes. Je cite, au hasard : Dombasles qui faisait boire son vin aux voyageurs de la grande route Châlons-Verdun ; Récicourt qui préféra longtemps le vin de la côte aux crus du midi ; Parois dont le vin s'exportait ; Aubréville et les anciennes vignes de Pimodan ; Clermont qui eut tant de peine à laisser perdre les vignes au flan méridional de la côte Sainte-Anne (il y en avait encore en 1914).
Auzéville, Rarécourt, Lavoye, Nubécourt, montrent encore sur la rive droite de la rivière d'Aire, leurs terrains d'ancien vignoble, au flanc de la côte.
Vignes le long de la Cousance ; Vignes rejoignant par Waly et Brizeaux la célèbre côte de Beaulieu, et donnant la main au vignoble du Barrois et de la Marne.
Même le long de la Biesme, dans cette vallée où monte souvent un dangereux brouillard, on cultivait la vigne au couvent de La Chalade et chez les successeurs des moines de Saint Bernard. Le Neufour emplissait ses bouteilles du jus de ses coteaux. Enfin, le voyageur, qui passait de Lorraine en France au pont des Islettes traversait la Vignette au nom significatif.

A Villers, une dame se souvient avoir vu des vignes qui étaient encore exploitées.
A Verrières, mon grand-père avait planté des vignes pas loin de sa maison. Il a récolté son raisin pendant quelques années et fait du vin. Je ne sais pas s'il était apprécié. J'étais trop jeune pour le goûter. Mais je crois me souvenir que l'expérience n'a pas duré longtemps. On m'a aussi raconté que, dans les années 1970, on buvait encore du vin de pays à Beaulieu. Il n'était pas très apprécié. On a même employé les mots de « piquette » et de « vinaigre ».

Et maintenant ?
Marcel Notat, alors adjoint à la commune de Sainte-Ménehould, a eu l'heureuse idée en 2010 de planter 250 ceps de vigne de chardonneret et de pinot noir sur le flanc sud de la butte du château. Il était tout de même normal que dans le pays de naissance de Don Pérignon, il y ait de la vigne ! L'été ensoleillé de 2018 a donné une excellente récolte. Une dizaine de personnes ont participé à ces vendanges et ont goûté le vin mousseux provenant des vendanges précédentes. Boirons-nous un jour le petit clairet de Passavant ou de Beaulieu ?
Nicole Gérardot

L'architecture à Sainte-Ménehould et dans les villages voisins.

Jean-Louis Le Hingrat — 2019-12-29T19:22:00Z

Introduction
L'architecture en Argonne, c'est la rencontre et l'influence de plusieurs styles d'architecture. Comment comprendre cette diversité de styles ?
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas considérer l'architecture argonnaise comme une entité architecturale typique. La maison argonnaise était construite en bois, dont peu ont résisté au temps ou aux guerres.

Les trois sources de l'architecture en Argonne
L'Argonne est entourée par trois régions naturelles, les Ardennes, la Champagne, la Lorraine, plus précisément les Côtes et le Val de Meuse, correspondant à des formations géologiques distinctes :
- Le calcaire jaune appelée « pierre de Dom » ou « du soleil », dans le sud ardennais, une pierre riche en oxyde de fer qui lui vaut cette belle couleur.
- Le calcaire de Meuse.
- La craie de Champagne.
-L'argile au sud de l'Argonne.
- Et au milieu se dresse ce formidable massif de gaize. Cette roche rare n'affleure que dans quelques régions du monde.
Ainsi, l'Argonne présente plusieurs types d'architecture que nous pouvons schématiser ainsi :
- Au nord (Argonne ardennaise), un bâti en « pierre jaune ».
- Au milieu, correspondant à la ligne de front de la Première Guerre mondiale, des villages reconstruits en briques, en pierres meulières.
- Au sud et à l'ouest (Argonne champenoise), un panachage, avec des bâtis construits en moellons de gaize alternés avec des rangs de briques, influence de la Champagne avec son appareillage champenois et des maisons à pans de bois, recouvertes parfois encore d'un bardage.
- Sur la bordure est (Argonne meusienne), l'influence de la Lorraine.
- C'est aussi l'influence de style comme l'Art Déco.

L'architecture en gaize et briques à Sainte-Ménehould et aux alentours

L'appareil champenois est une méthode de maçonnerie alternant la brique et la pierre. En Champagne, la brique s'alterne avec des moellons de craie. En Argonne champenoise, c'est avec des moellons de gaize. Ce type d'appareillage donne aux façades un aspect particulièrement esthétique et harmonieux.
Suite à l'incendie de Sainte-Ménehould en 1719, l'ingénieur Philippe de la force va se voir confier la reconstruction de la ville. Depuis, Sainte-Ménehould a conservé cet harmonieux ensemble architectural réalisé en gaize et briques avec son emblématique Hôtel de ville.
Nous trouvons un bel ensemble de cette architecture place d'Austerlitz, place du Général Leclerc, rue Chanzy et l'église du Château construite au début du XIIIe siècle. Elle est remaniée plusieurs fois entre le XVe et le XVIIIe siècle. Rue Robinet, se trouve un immeuble où les maçons ont marqué leur créativité, leurs talents, leur savoir-faire en créant un motif géométrique en forme de chevrons.

Les propriétés de la gaize, comme la craie, nécessitent de prendre des précautions face aux intempéries, principalement de l'humidité. La brique va donc apporter le renfort et la solidité à l'ensemble de la façade. Le soubassement soutenant l'appareillage champenois est souvent réalisé en pierre calcaire afin de protéger le mur des remontées capillaires.

Toute la difficulté quand on utilise la gaize en maçonnerie est de trouver et de choisir les bonnes veines pour l'extraction. Pour exemple, l'Hôtel de ville de Sainte-Ménehould traverse les âges avec une façade exposée. Pour d'autres constructions, les façades ne résistent pas au temps.

Nous pouvons aussi apprécier, par exemple, à Florent-en-Argonne, à Chaudefontaine, à Sainte-Ménehould l'église du Château, des églises construites en gaize et en briques.

La toiture
Sur les bâtiments administratifs et les alignements d'immeubles réalisés en appareil champenois, la toiture adoptée est « à la Mansart ». Une toiture réalisée en 2 plans, une partie presque verticale, dénommée « brisis » et une partie en faible pente dénommée « terrasson ». Généralement l'ensemble est recouvert d'ardoises. A Sainte-Ménehould, la couverture est parfois mixte avec le brisis réalisé en ardoises et le terrasson en tuiles « canal ». Cette toiture permet l'aménagement des combles. Le brisis est percé de lucarnes, parfois ouvragées.

Documentation :
- Horizons d'Argonne n°59 « Sainte-Ménehould après l'incendie de 1719 »
- Le guide de l'Argonne, Ed La Manufacture : « L'architecture argonnaise ».
- Focus patchwork architectural, Châlons-en-Champagne, ville et pays d'art et d'histoire.
- Le toit, buildingfrance.com
- « https://chalons.catholique.fr/eglises/sainte-menehould-eglise-notre-dame-du-chateau/ »

Jean-Louis Le Hingrat

La Piétà.

John Jussy — 2019-12-28T19:22:00Z

Elle est jolie, elle est cassée, et on ne sait d'où elle vient ; la piéta de l'église du Château laisse perplexe tout en faisant l'admiration.

Une Pietà, c'est la Vierge de la pitié, un thème artistique de l'iconographie chrétienne ; il n'y a que deux personnages : la Vierge éplorée et le Christ, la Vierge tenant son fils dans les bras à la descente de la croix avant la mise au tombeau.
La Pietà peut être une statue ou un tableau. Des tableaux dus à Titien, Van Gogh ou encore Eugène Delacroix. Parmi les statues les plus célèbres, on notera la Pietà de Michel-Ange que l'on admire à l'église saint Pierre du Vatican. Une statue en marbre qui date du XVe siècle.

La pietà de notre église n'est pas en marbre mais vraisemblablement en terre cuite, avec une couleur blanche qui peut faire illusion. Malheureusement toute la partie arrière est cassée et la statue ne peut être déplacée. De plus elle est creuse et donc bien fragile. Qui est son auteur ? A l'arrière de la statue, le socle, qui a disparu, portait peut-être le nom de l'artiste. Comment a-t-il fait pour créer cette œuvre ? Avec quel moule ? La Pietà est-elle unique ? Trop de questions sans réponses.

Et ce sculpteur nous a réservé deux surprises. Déjà, alors que sur toutes les célèbres statues représentent le Christ sur les genoux de la Vierge Marie, là le Christ est sur le sol, un bras en arrière, et Marie le retient par la main.
Mais ce qui est surprenant, c'est notre aperçu du visage de la Vierge ; de loin, on ne voit pas le visage de Marie penchée sur le Christ et on l'imagine sereine, presque résignée. Mais si l'on se penche, on voit avec étonnement un visage triste, les traits tirés, les yeux prêts à verser des larmes.

La Pietà du château est cependant semblable à toutes les piéta quant à la disposition des personnages ; le Christ est toujours à gauche, le corps tourné vers la droite. Seule une Pietà moderne a inversé les personnages.

Où était cette statue dans l'église ? Les Anciens racontent que la Pietà se trouvait dans une chapelle près des fonds baptismaux. Dans les années 2000, quand l'exposition chrysanthèmes a commencé, elle était adossée au mur (par prudence) près du portail nord. L'équipe de bénévoles l'a alors placée sur un socle de bois dans le transept sud, devant une grande tenture bleue qui met en valeur les personnages devant les murs si blancs de l'église.

Les visiteurs de l'exposition chrysanthèmes admiraient la Pietà, les visages si expressifs, les détails comme les mains ou le voile de Marie ; et ceux qui se penchaient pour voir le visage de la Vierge n'en revenaient pas Aujourd'hui les fleurs ont disparu, les lumières se sont éteintes mais on peut encore admirer cette œuvre dans l'église. Livrera-t-elle un jour ses secrets ?

John Jussy

La Pietà de
Michel-Ange

La carte de l'Argonne en 1885.

2019-12-27T19:23:00Z

Trouvée dans une brocante, cette carte de l'Argonne datant de 1885 est la propriété de Josiane Lejeune. La Ménéhildienne a eu l'heureuse idée de nous montrer ce document exceptionnel.
La carte au 1/000 000èest le feuillet XXII-12 de la carte de France dressée par ordre du ministre de l'intérieur ; mais étonnamment la feuille « Sainte-Ménehould » s'étend de Dommartin-la-Planchette à l'ouest jusqu'à Thierville à l'est et de Binarville au nord jusqu'à Ante et Brizeaux au sud.
En dessous du nom de chaque commune, un chiffre écrit en rouge donne le nombre des habitants. Instructif et parfois étonnant.
Les voies ferrées sont bien indiquées, tout comme les moulins et les industries disparues : briqueteries, tuileries.
Ne pouvant présenter la carte dans son ensemble, nous présentons la partie « Sainte-Ménehould ».

La carte « Sainte-Ménehould »

Les voies ferrées : la ligne nord-sud est à double voie. Les seniors ont connu cette ligne à une voie, la seconde ayant été démontée dans les années 40.
Les moulins : à Verrières : moulin du haut et moulin du bas. A Sainte-Ménehould, moulin de Gergeaux.
Les usines : la Gréverie (route de Châlons) sablière ; le Bois d'Epense, tuilerie ; le Souniat : briqueterie.
Les habitants : Sainte-Ménehould : 4644 (plus qu'aujourd'hui) ; Verrières : 742 ; Chaudefontaine : 418.
Châteaux : Braux-Sainte-Cohière et le Bois d'Epense.

Une, deux, trois, quatre petites histoires en patois.

Nicole Gérardot — 2019-12-26T19:23:00Z

Une bonne femme à sa « vis-à-vis » :
- Coume j'avous des mals d'estoma et la rhume et peuïe la gourge enrouillie, j'a été voèr l'méd'cin pou savoèsi j'avous une bronchique ou une gastrique, ou enco la liabète.
- I m'i dit qu'c'était in rhomatisse et i m'i avoyié ciz l'phormacien avo in bout d'paupi (papier). L'phormacien y m'i dit qu'i follait m'mette in vecisificatoère et les eventouses, et penre des pinules qu'il é mins dans une boête.
- J'ao prins consciencieusement tortout ça ; et peuïe, ça m'i fait une résolution das l'vanne !
- O Dieuë ! ma boune ! Afin Ea va mieux ?

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Entre deux bonnes femmes :
- qu'ça va ?
- Ea va assez bié et vous ?
- Oh ! mi, ça n'vam' ; j'crayous mori l'aut' nuti. Ju m'avons luvëe et j'a été trouvée mon houme ; j'li aô dit : luf'tu, j'vas mori Il était bié détrait (en détresse) : « J'n'avons saumat in pâo d'goutte à la maison » qui m'i dit. Enfin, la respiration est r'v'nue et puie, ça i été meuïe.
- Vu d'vez toujou in bé cierche à Saint Nicolas !

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Entre deux bonnes femmes :
- Et vout' mari, ma pouv'femme, va-i in pro ?
- Oh ! n, m'a parlèm, i geind toujous. Tous les jours im'dit : « J'va mouri, j'va mouri » Mais que j'li dit : « N'aim paou (peur), ju n'tu salerème, j'tentirro tout suite ! »

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La femme du Françouès rapportait à la maison, dans sa bannette (tablier) le prix d'une portée de petits cochons vendus à Sainte-Ménehould, à la foère ! Montrant le trésor à son mari qui n'a plus que quelques heures à vivre :
- Eh, bin, t'naie (tenez), v'la pouv'débitaïe !
En français : vous pouvez mourir tranquille, j'ai de quoi payer votre enterrement et faire l'obit.
Nicole Gérardot

Un poilu en Argonne.

Monique Parmentier-Speck, Pierre Mortier — 2019-12-25T19:24:00Z

Monique Parmentier a déniché le récit d'un poilu dont les aléas de la guerre l'emmènent en Argonne. L'auteur, Pierre Mortier a connu la retraite d'août 1914, avec les armées qui reculent devant l'ennemi, avec les civils qui partent sans savoir où
Ce qui est surprenant, c'est l'évocation de la vie dans les villes non encore occupées ; quand le poilu raconte cette guerre, on, l'écoute « avec la curiosité étonnée des enfants auxquels on raconte une histoire ». Etonnant, mais navrant aussi.

"Le lendemain, nous partons pour la Meuse et quittons la Champagne. Nous ne devions pas tarder, hélas ! à la revoir.
La Croix-sur-Meuse, Verdun, Consenvoye, Etain, Stenay, Mouzon, avance des Allemands, baptême du feu, attitude, premiers aspects, premiers visages, premières sensations de guerre. Et c'est maintenant, et c'est déjà la retraite. Encore Verdun, et de nouveau la Champagne, cette Champagne si vaste et si diverse, et qui fut avant la révolution une des plus grandes provinces de France, s'étendant sur plus de trente mille kilomètres carrés de superficie et allant de Troyes à Sedan, de Coulommiers à Langres, et de Reims à Chablis.
Quel est celui d'entre nous qui, l'ayant vécue, ne pourra jamais oublier la retraite du mois d'août 1914, le repli des armées devant l'avance ennemie, civils et militaires emmêlés. Spectacle tour à tour tragique et bouffon. Varennes où tant de troupes étaient déjà passées qu'on n'y trouvait plus rien à manger. Pour assurer le déjeuner de sa popote, un lieutenant dut, courant à travers la ville, et son grand sabre lui battant les jambes, faire, avec un revolver d'ordonnance, la chasse aux poules. Les pauvres gens qui abandonnaient leur foyer emportaient avec eux tout ce qu'ils pouvaient prendre ; les véhicules étaient transformés en voitures de déménagement. Je reverrai longtemps une jeune femme rousse au visage farouche, et qui, malgré un état de grossesse avancé, traînait une voiture à bras sur laquelle étaient juchés deux enfants, une chèvre, un tonneau et une machine à coudre. Je n'oublierai pas, dans sa fourragère, une vieille dame assise comme sur un trône, dans un grand fauteuil de tapisserie. Elle avait une figure noble et sévère et qui ne cessait de se refléter dans la glace d'une armoire attachée par des cordes aux barreaux de la voiture. Les animaux domestiques étaient mêlés au cortège. Parfois, de jeunes et jolies Meusiennes venaient s'appuyer à notre bras et partageaient notre repas. Tout ce monde s'en allait, s'en allait plus loin, toujours plus loin, sans but, sans savoir où pas plus que nous ne savions nous-mêmes où l'on nous ramenait. Et malgré le tragique de tout cela, nous n'étions pas tristes, nous n'étions pas découragés, nous n'étions même pas fatigués. Miracle de la jeunesse et de la nouveauté.
Reims, qui ne donne pas ce soir-là l'impression de la guerre et ne semble pas non plus en avoir l'impression. On dirait une fin de grandes manœuvres, une veille de grand-prix. Les évacués ne sont pas encore arrivés, et quand nous évoquons les horreurs et les dangers de Mouzon ou d'Etain, quand nous parlons de nos blessés, de nos morts, des attaques allemandes, on nous écoute avec la curiosité étonnée des enfants auxquels on raconte une histoire. Dans le salon de l'hôtel, entouré d'un essaim de jolies femmes, un jeune lieutenant vient de se mettre au piano, il joue une valse de Chopin, la neuvième, si tendre et si voluptueuse et qui fait penser à la conversation murmurée de deux amoureux. Soudain, un officier d'état-major entre bouleversé et annonce qu'un dirigeable français, qui volait au-dessus de la ville et qu'on avait pris pour un appareil allemand, vient d'être abattu par nos canons.
Ce fut ce soir-là, un des derniers du mois d'août, que Reims, Reims l'héroïque et la martyre, eut peut-être la révélation de la guerre. Le lendemain, hélas, l'hôtel était fermé, la ville bombardée et menacée, les aviateurs prenaient leur vol, les infirmières écoutaient une autre musique que celle de Chopin, et Forain allait faire des mots un peu plus loin

Pierre Mortier va ensuite raconter son passage en Champagne, à Hans avec les coloniaux, à Auve, à Somme-Tourbe. Avec ce mot qui nous attriste : « Champagne, tu n'évoques plus désormais pour les hommes de mon âge que la boue »

Autres aspects, autres souvenirs de la Champagne Hans, le corps colonial, nos cordiales discussions religieuses et politiques avec l'aumônier, l'abbé Martin, recteur de Stanislas. Jonchery, Q.G. du général Franchey d'Esperey et qui réunissait tant de parisiens célèbres, auteurs dramatiques, romanciers, compositeurs, parlementaires et cercleux La route de Sainte-Ménehould, la route nationale 3, dont tous les villages étaient dévastés, et où ne subsistait debout que l'église de Lépine (sic), et tous nos cantonnements de Tilloy, d'Auve, de Suippes, Somme-Suippe, Somme-Bionne, Somme-Tourbe et Châlons qui, lorsque nous revenions à l'arrière, nous apparaissait comme un paradis ; Châlons et l'hôtel de la Haute-Mère-dieu avec sa bonne cave, Châlons et son cruel commandant de place, le général Jacquillat, qui faisait arrêter à la gare par de terribles gendarmes les pauvres épouses qui venaient voir leur mari.
Champagne, ancienne forme du mot « campagne » et dont, jusqu'en 1914, le nom faisait seulement penser à un valet du répertoire, au séduisant coiffeur de Louis XIII, au peintre de Richelieu, au plus irrévérencieux des régiments et au vin fameux qui partage avec « la Marseillaise » l'honneur de toutes les cérémonies officielles, Champagne, tu n'évoques plus désormais pour les hommes de mon âge que de la boue, une boue grise, grasse, gluante et crayeuse, une boue indélébile qui collait aux pieds et aux vêtements et qu'un céleste « maroufleur » nous avait dispensé sans doute pour nous harmoniser avec le paysage et nous rendre invisibles à l'ennemi

Extrait de « Aux quatre coins de chez nous », 1931.

Les villes pendant la guerre.

2019-12-24T19:24:00Z

Comment était Sainte-Ménehould après la guerre 14/18, c'est la question que se posait Pierre Moreau, l'artiste qui préparait le spectacle son et lumière du 15 août. Pour répondre, il faut se dire : « Comment était la ville pendant la guerre ? », car il a dû y avoir un changement brutal à la fin des combats.
Sainte-Ménehould était une ville à 20 km du front, une ville de repli, une ville hôpital, une cité de commerce. On retrouve une brève description de la ville dans le livre « La bataille dans la forêt » écrit par jean Lévy, un combattant qui raconte la guerre et les lieux où il est passé, dont l'Argonne.
Jean Lévy ne cite pas Sainte-Ménehould, nommée par lui « Petite ville de X », mais à la description de la rue avec ses deux places, on comprend de quelle ville il s'agit. Sainte-Ménehould était donc, pendant cette guerre, une ville animée, militaire et commerçante. L'auteur osera même en dire que c'est la « Thébaïde des marchands de conserve ».

Fin juillet 1915.
Après quatre mois passés sur une autre partie du front, les hasards de la vie militaire me ramenèrent en Argonne où je suis resté presque tout l'hiver dernier.
Voici la curieuse petite ville de X, la capitale militaire de la contrée. Toujours aussi encombrée, aussi bruyante ; sa grande rue avec une place à chaque bout, où se pressent à toute heure du jour et de la nuit des files de voitures, d'automobiles, de camions ; les trottoirs où quelques rares civils font tache au milieu d'une cohue de soldats.
La petite ville n'est plus qu'une grande boutique, une boutique aux cent portes et aux mille comptoirs. C'est la Terre Promise, la Thébaïde des marchands de conserve.

La Thébaïde ? Thébaïde était une ville dans une contrée voisine de Thèbes en Egypte où les premiers Chrétiens venaient se retirer du monde dans le désert avoisinant. Un de ces pères se nommait saint Macaire, mort en 395 et dont la fête est fixée au 2 janvier. Thébaïde est rentrée dans le langage commun (et ne prend plus de majuscule) comme désignant un lieu sauvage, isolé et paisible, où l'on mène une vie retirée et calme. Par rapport à la vie du front, Sainte-Ménehould devait être un endroit où l'on vivait tranquille

Les Islettes

Dans le livret « Les Islettes pendant la Grande guerre », écrit par René Bourlier, on trouve un paragraphe intitulé « Dix-huit mois de vie active ». De septembre 1914 à mars 1916, le village des Islettes allait se transformer en un bourg très actif, au point que certains habitants, n'étant nullement commerçants auparavant, ouvrirent un commerce et firent fortune.

Le lundi 14 septembre au matin, les derniers soldats ennemis quittaient les Islettes pour ne plus y revenir.
Le repli effectué sur toute la ligne Soissonnais-Champagne-Argonne, s'arrêtait dans notre région, non loin de chez nous, à une distance moyenne de dix kilomètres à peine. La guerre de mouvement allait se muer, et pour longtemps, en guerre de tranchées, période interminable, épuisante, grise, mais combien rouge par la consommation d'hommes qui y furent sacrifiés.
A peine libérée, la commune des Islettes se repeuple ; ceux qui ne s'étaient pas exilés trop loin purent reprendre le chemin de leurs maisons ; ils les trouvèrent dans un état lamentable. Ceux que l'autorité avait envoyés dans l'intérieur ou bien ne purent obtenir un laissez-passer pour le retour, ou bien s'étant casés par ailleurs voulurent attendre la fin de leurs épreuves : ils devaient patienter longtemps.
Les troupes vinrent occuper le village et avec elles de nombreux services et bureaux : Etats-majors, services de santé, sections automobiles, gendarmerie, conseil de guerre, bref toutes les branches des différentes administrations militaires furent représentées
Avec toutes ces troupes, la physionomie du village changea. Peu à peu des magasins s'ouvrirent, puis se multiplièrent : on fit le commerce en grand : épicerie, comestibles, conserves, papeterie, articles militaires, vins ordinaires et vins « bouchés » (de date plus ou moins ancienne) se trouvaient dans un grand nombre de maisons improvisées en magasins de ravitaillement. On partait à Châlons, à Paris, pour acheter en grande quantité et ramener la marchandise. Bref, ce fut une période d'activité commerciale inconnue du temps de paix. Quelques petites fortunes s'élevèrent ainsi rapidement et l'on vit des maisons où quelques centaines de francs paraissaient autrefois une forte somme, manier des milliers de francs tout comme de vieux commerçants en gros. Les Islettes prirent ainsi l'allure d'une petite ville dans laquelle, disaient les poilus, « on trouvait de tout ».

Nul doute qu'après la fin de la guerre, tout cela changea : fini la Terre promise, fini le village où on trouve de tout. Une autre vie commençait.

La justice de Sainte-Ménehould

2019-12-22T19:25:00Z

Un riche seigneur des environs de Sainte-Ménehould fit savoir qu'il allait organiser à la saint Jean un grand marché sur ses terres. C'était un homme riche, puissant, redouté de tous les brigands du pays, et qui ne cherchait qu'à faire le bonheur de ses manants. Aussi les marchands furent-ils nombreux à répondre à l'appel et, la veille de la saint Jean, ils étaient là à installer leurs marchandises.

Un petit marchand, un peu radin et un peu roublard, se dit qu'il se passerait d'aller à l'auberge et que, puisqu'il faisait beau, il coucherait à la belle étoile, près de sa marchandise. Mais que faire du cheval ? Le mettre aux écuries de l'auberge, c'étaient des frais. Le laisser paître dans la prairie, c'était risquer de ne pas le retrouver le lendemain. Il alla donc voir le seigneur :
"- Seigneur et maître, tandis que je vendrai ma marchandise sur la place du village, à votre marché de la saint Jean, vous plairait-il que mon cheval pâture dans la prairie de votre château ? En toute assurance je vous le confie et, pareillement, je le confie à Dieu. Ayez-le, tous les deux, sous votre protection.
- C'est entendu, marchand, Dieu et moi nous garderons ton cheval."

Le matin arrivé, le premier travail du marchand fut de courir à la prairie du château voir comment allait son cheval protégé par deux si hauts personnages. Catastrophe ! Il ne restait du cheval que la peau et les os. Les loups l'avaient mangé pendant la nuit.
Le marchand alla se plaindre au seigneur :
"- Seigneur et maître, les loups ont mangé mon cheval ! Comment, maintenant, aller avec ma marchandise de marché en marché ? Vous m'aviez promis de veiller sur lui. Il n'est que juste que vous en payiez le prix.
- A combien estimes-tu ton cheval, marchand.
- Soixante pièces d'or."
Le cheval valait tout au plus trente pièces. Le seigneur comprit que le marchand cherchait à faire une bonne affaire de ce malheur.
« - Voici trente pièces d'or, marchand. Puisque tu as confié ton roussin à deux protecteurs, je ne te dois, en toute justice, que la moitié de ton cheval. Va et demande à Dieu le reste de ton compte. »

Le marchand s'en alla avec ses trente pièces d'or, pas content du tout d'avoir été joué. Après le marché, il reprit la route, à pied, ployant sous sa marchandise. Il avait à peine quitté le village qu'il rencontra un moine monté sur un âne.
"- Bonjour, moine. Dis-moi, qui est ton maître ?
- Mais c'est Dieu, marchand. Tout moine est le représentant de Dieu sur terre.
- C'est bien. Ton maître me doit trente pièces d'or. Tu vas donc me les payer.
- Es-tu fou, marchand ? Je ne puis payer.
- Dans ce cas, je prends ton âne."

Et ce disant, le marchand enlève le moine de l'âne et le charge aussitôt de sa marchandise. Le moine, gros et soufflant, n'était pas de taille à résister physiquement.
Mais il se fâcha et appela à l'aide. Deux soldats du seigneur arrivent.
"- Que se passe-t-il ?
- Ce marchand me vole mon âne !
- Pas du tout ! Son maître me le doit."

Les soldats emmenèrent les deux hommes devant le seigneur. Aussitôt le marchand prit la parole :
« - Seigneur et maître, vous m'avez dit de m'adresser à Dieu pour avoir compte. J'ai rencontré ce moine sur la route, qui m'a assuré que son maître était Dieu et qu'il était son représentant. Puisqu'il ne pouvait pas payer la dette de son maître, j'ai fait bonne justice en prenant son âne. »

Le seigneur ne put s'empêcher de rire devant le moine qui se demandait si ce pays n'était pas peuplé de fous.
« - Tu raisonnes à merveille, marchand. Tu es un rusé compère. Et toi, moine, puisque tu as reconnu être le représentant de Dieu, que le vassal paie pour le suzerain. C'est la coutume. Et puisque tu n'as pas trente pièces d'or, tu laisseras ton âne au marchand. Après la justice de Salomon, la justice de Sainte-Ménehould. La dette est réglée. »

Le marchand reprit la route avec l'âne. Le moine, soufflant beaucoup et jurant un peu, dut marcher, maudissant la justice de Sainte-Ménehould.

Augustin Tollitte, soldat de l'Empereur, suite.

Raoul TOLLITTE — 2019-12-21T19:26:00Z

Augustin Tollitte, paysan des Charmontois, a été engagé dans les armées de la Révolution et de l'Empire (n° 83 et 84) ; revenu de Lisbonne (guerre d'Espagne), Augustin revient en France et en permission dans son village. Puis il repartira et vivra la fin de l'Empire.
On remarquera la contradiction entre le soldat qui vénère Napoléon et les mères de familles qui se plaignent sans oser le dire, parlant de « l'ogre Napoléon ».

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Si je voulais raconter notre vaillance durant le siège de Lisbonne, personne n'y croirait, alors je m'en lasse Par contre, il faut savoir comment finissaient nos malheureux blessés dans les hôpitaux. Tenez, voilà ce qu'en a écrit un témoin : « Les miliciens se jetèrent sur les malades, en égorgèrent plus d'un millier Ils voulurent forcer les survivants à les suivre sur la route, mais la plupart tombaient épuisés et furent massacrés ».
Au cours de l'automne 1810, je me porte volontaire pour faire partie d'un détachement de quatre cents hommes du 9ème corps qui se dirige vers Paris pour rejoindre le dépôt de Mayence et ramener au retour des renforts Nous serons escortés durant toute la traversée de l'Espagne par six cents hommes de la brigade La Bassée : c'est dire si les escarmouches étaient nombreuses.
Grande fut ma joie lorsque je foulais le sol de France. A Saint-Dizier, cette fois, mon chef de corps m'octroya une permission dans mes foyers jusqu'à la mi-janvier date à laquelle le détachement repasserait en ce même lieu. Deux mois, quelle aubaine ! Je retrouvais mes jambes d'Iéna et au débouché du bois de Sommeilles, je pleurai en voyant le village de Belval et, au loin, le clocher de Charmontois. Au cours de ces dix ans d'absence, ma mère s'était éteinte et grande fut ma douleur. Le père avait acheté une petite ferme en 1808 et mes jaunets (pièces d'or), vous savez, ceux de l'officier prussien, lui furent d'un grand secours.
Profitant de ma présence pour signer les actes, mon père convoqua le notaire et nous fit donation de ses biens moyennant une rente entretien pour assurer sa vieillesse : l'acte fut rédigé le quinze novembre mil huit cent dix.

La maison du père s'était enrichie de quelques beaux meubles : une horloge, un lit en cerisier dits de « style empire », au foyer figurait une superbe taque avec un Napoléon à cheval Au cabaret du pays, entre deux chopines, nous n'en finissions pas d'évoquer nos exploits et nos misères. Le plus souvent avec Joly, engagé comme moi en 1799 et démobilisé en 1806. Sur la vingtaine de conscrits de notre classe pour le canton, dix sont morts sur les champs de bataille, quatre en vie et six sont prisonniers, déserteurs ou en cours de réforme. Au pays on trouve cela bien dur. Et les mères, à la veillée, parlent de « l'ogre Napoléon », mais à mots couverts.
Deux mois, cela passe vite et je rejoignis mon unité du 27ème grossie d'un contingent de requis à Saint-Dizier, à la mi-janvier comme convenu.

Vous dire comment nous parvînmes à nouveau dans la fournaise semble difficile à raconter. Notre division et le contingent servirent à combler les vides dus à la misère et à la famine croissante De 1811 à 1813 c'est la retraite et la remontée des troupes vers le nord avec quelques coups d'éclat, mais cela ne change rien à notre destin. Par exemple, le 21 février 1811 nous nous trouvons nez à nez sur un pont avec une troupe de rebelles, les insurgés ont miné le pont mais la mine vient de rater. Nous saisissons leur troupeau : cent bœufs et six mille moutons ou chèvres pour améliorer notre ordinaire, la plupart du temps sans viande.
Mieux vaut ne pas parler du désastre de Lérins où l'on perdit le premier bataillon dans sa totalité. Si le nôtre, le deuxième, ne fut pas sacrifié, c'est parce que nous étions à ce moment-là (mars 1813) en opération dans la montagne. En juillet 1813, nous prenons position dans la vallée de Roncevaux près de Pampelune. Un ancien m'a raconté que Roland, un général de l'Empereur Charlemagne, était mort là en sonnant la retraite dans un cor.
Moi, le Roland, je ne l'ai pas connu mais je peux raconter ce qui est arrivé à notre malheureux corps de troupe. Nos colonnes s'étaient allongées dans les maudits chemins de montagne. En dehors des tués ou des blessés, face aux Anglais, plus de cinquante hommes sont morts de fatigue en gravissant au pas de charge les pentes abruptes de la montagne C'est au camp de Sarre que nous nous séparons de notre drapeau du 27ème, envoyé à l'abri au dépôt de Mayence. Déjà l'armée anglaise avait pénétré en France.
Notre régiment campait début avril dans les faubourgs de Toulouse. Je participai à l'organisation des lignes de défense des hauteurs qui entouraient la ville. C'est une affaire qui me connaît, depuis la tranchée Kellermann dans le sud de l'Argonne !... Remarqué par mes officiers, je fus proposé le 6 avril 1814 comme sergent-chef.

Malgré notre résistance héroïque, la ville fut contournée par le sud et Toulouse céda, et cela nous obligea à battre en retraite. C'est le 14 avril que nous parvint l'affreuse nouvelle des évènements de Paris : le 8, notre Empereur venait d'abdiquer. Nous ne pouvions y croire. Alors, les restes de notre bataillon gagnent Bléré-sur-le-Cher. Un nouveau 27ème de ligne est formé avec les débris. Il est doté d'un drapeau blanc. Qui n'a pas vu brûler par des mains impies nos aigles chargés de gloire ne peut comprendre notre souffrance ?

Augustin Tollitte se retrouve dans le Cher puis à Niort mais ne participe pas aux guerres de Vendée. Ces guerres de Vendée sont un épisode peu connu de l'Histoire de France. L'insurrection vendéenne qui opposa royalistes et bonapartistes dura du 15 mai au 26 juin 1815. Autrement dit, les Chouans se battaient toujours, ne connaissant pas la défaite de Waterloo et lorsque Napoléon abdiqua pour la seconde fois.
Et à la question piège : « Quelle est la dernière bataille de l'Empire ? », il faudra répondre non pas Waterloo mais « guerre de Vendée ». Il a aussi été écrit : « Les Chouans eussent détrôné l'Empereur si l'Europe leur en avait laissé le temps ».

Le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan le 19 mars 1815 nous rend la joie des coups de canons des grandes batailles. Tous les grognards ressortent la vieille cocarde impériale tenue cachée au fond de leurs schakos et ils l'arborent à nouveau fièrement. Mon bataillon ne participe pas aux guerres de Vendée mais reste en réserve à Niort puis à Tours. Le désastre de Waterloo achève notre moral. C'est la dissolution de notre régiment et l'ordre est donné de faire vite. Avec ces vieux briscards, on ne sait jamais ! Chacun reçoit son petit pécule. Sur le grand registre du nouveau « 27ème d'Infanterie Légère », le sergent-major lut à haute voix les états de service d'Augustin Tollitte : "Entré le 14 prairial an VII, a participé aux campagnes des armées du Rhin (an 7 et 8), du Danube (an 11), d'Helvétie (an 12 et 13), des Côtes (an 14) et 1806, à la grande armée et caporal le 21 janvier 1804. Campagne d'Espagne et du Portugal, sergent le 6 avril 1813. Rentré dans ses foyers le 19 septembre 1815.

C'était fini !... Augustin Tollitte encaissa dans son gousset de cuir son dernier prêt, quelques pièces jaunes encore gravées du N de son Empereur qu'il conservera bien précieusement. Comment rentra-t-il à Charmontois-l 'Abbé ? Certainement pas par la diligence de service avec ses relais trop coûteux et plein d'embûches Tout simplement comme il l'avait toujours fait, en marchant et s'employant aux récoltes d'automne dans les régions traversées pour s'assurer le vivre et le coucher sur une botte de paille au fond d'une grange.
A suivre dans le prochain numéro : Augustin Tollitte de retour aux Charmontois.