Sainte Ménehould et ses Voisins d'Argonne

Heureusement que nous les avons !

Nicole Gérardot — 2026-03-14T14:13:00Z

Réfléchissons. Deux repas par jour et cela 365 jours par an ! Quel casse-tête pour la cuisinière ! Trouver des repas variés, équilibrés, pas trop onéreux ! Et oui, heureusement que nous les avons les pommes de terre. Et que nous les aimons ! Que ce soit en frites, en purée, en gratin, en robe des champs, rissolées, sautées dans le potage, en salade...

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L'oreille de cochon à la Sainte-Ménehould.

, Simonne Jussy — 2023-12-13T16:08:00Z

Y'a pas que le pie de de cochon à la Sainte-Ménehoudl, il y a aussi l'oreille !
Dans le cochon tout est bon, dit-on, et les abats aussi quand on sait les cuisiner ! Et c'est ce qui s'est passé avec la recette du Pied de cochon à la Sainte-Ménehould !
Dans un vieux livre de cuisine, j'ai trouvé deux recettes d'oreilles de cochon : des oreilles de cochon panées et des oreilles de cochon aux lentilles.

Les oreilles de cochon aux lentilles :

Préparation : 15 mn – Cuisson : 3 h.
6 oreilles – 250 g de lentilles – ½ litre d'eau – 2 carottes – Bouquet – 125 g de lard.
Flamber et nettoyer les oreilles. Mettre dans une cocotte, avec les lentilles, le lard et ½ litre d'eau à feu très doux pendant 3 heures. Servir dans un plat creux, les oreilles dressées sur la purée.

Autrefois on mangeait les oreilles quand on tuait le cochon à la ferme, mais aujourd'hui ?
Un regard sur internet, une surprise : plus de quinze recettes d'oreilles avec une remarquable due au chef Philippe Etchebest : des oreilles confites…
Un point commun : ii faut laver et gratter les oreilles (!), la cuisson est assez longue et dans les ingrédients on trouve des oignons, de l'ail, des épices…
Les recettes sont diverses : des oreilles croustillantes, des oreilles cuisinées pour donner aux chiens, des oreilles aux lentilles du Berry, au Portugal la « salada de orelha porco » ; on peut même acheter des oreilles de porc confites à 20,86€ le kilo…

Et une surprise : la recette des oreilles de cochon à la Sainte-Ménehould, une recette due au cuisiner Jeanmerode.
Le plus difficile de la recette : trouver des oreilles !

Je vous laisse le soin de découvrir cette recette, il suffit de taper : oreilles de cochon à la Sainte-Ménehould.

Simonne Jussy

Jeannine Cappy : la page cuisine.

Jeannine Cappy — 2023-09-16T17:16:00Z

A la retraite, Jeannine Cappy et son mari Claude sont venus s'installer à Sainte-Ménehould. Pendant de longues années elle a tenu une rubrique dans notre journal. Elle nous a fait mieux connaître l'Argonne, sa forêt, sa campagne. Elle a écrit un livret : « Recettes d'hier ... à cuisiner aujourd'hui » et créé un blog culinaire : « la cuisine de l'Argonnais Oncl'Ikou ».

Cette recette traditionnelle est destinée à régaler au moins douze personnes et à réchauffer les longues soirées d'hiver (ne surtout pas faire l'erreur de compter les enfants pour un demi adulte, ils mangent autant qu'un adulte entier !).
La pâte (ou BADREE, ou GAUDREE) se prépare quelques heures à l'avance. Il faut :
- Un kilo de farine - 12 œufs - 500 grammes de beurre - 1 litre de lait - environ 1 litre d'eau (quantité variable suivant la qualité de la farine) - 40 grammes de levure de boulanger - 2 bonnes pincées de sel - 4 ou 5 cuillerées à soupe de sucre - un peu de rhum pour parfumer.
Faire fondre le beurre très doucement. Il doit à peine être liquide.
Dissoudre la levure dans un peu de lait.
Verser la farine dans un grand faitout.
Attention, la pâte « monte » beaucoup.
Creuser une fontaine. Y mettre les jaunes d'œufs, le sucre, le sel, la
levure.
Délayer, petit à petit, avec le lait et l'eau, en quantité suffisante, pour
obtenir une pâte fluide, mais pas trop.
Ajouter le beurre fondu et le rhum.
Couvrir et laisser gonfler dans un endroit tiède, à l'abri des courants
d'air.
Au dernier moment, ajouter un peu d'eau si la pâte a trop épaissi, et
les blancs d'œufs battus en neige. Bien mélanger.
La cuisson ne se fait pas d'avance. Des gaufres sont bien meilleures au sortir du gaufrier, quand elles sont bien chaudes et croustillantes,
avec juste un peu de sucre ou de la confiture.
Boisson recommandée : le cidre.
De nos jours, tous les gaufriers sont électriques, ce qui permet à la maîtresse de maison d'officier assise, parmi ses convives.
Mais, jusqu'il y a une cinquantaine d'années, on cuisait les gaufres sur le feu, soit à l'âtre, soit sur la cuisinière. On utilisait un gaufrier en fonte noire, muni de deux longs manches, permettant de le manipuler sans se brûler.

Ce gaufrier s'emboîtait dans un support rond et on pouvait ainsi le retourner et cuire la gaufre des deux côtés.
On utilisait un support trépied, si la cuisson se faisait à l'âtre, la « patronne » étant assise sur une chaise basse, celle-là même qui servait à langer les bébés.
Sinon, il fallait rester debout, le support étant mis à la place des « ronds » de la cuisinière.
A cette époque, la « MAILLARD » trônait dans nombre de maisons : belle grosse cuisinière noire, en dessous de laquelle on allumait de grands feux de bûches apportant chaleur, lumière et gaieté.

« Ce soir, on va faire les gaufres » : formule magique qui apportait, en plus de l'assurance d'un régal, la promesse d'une soirée familiale, avec les tantes, oncles, cousins, cousines, ou d'une veillée entre voisins. C'était la tradition dans les campagnes.
Le travail terminé de bonne heure, après un léger repas, on se retrouvait, en début de soirée. Une fois chez l'un, une fois chez l'autre. La « GAUDREE », préparée quelques heures plus tôt, étant levée à point et le feu menant un train d'enfer, on graissait le gaufrier avec une couenne de lard piquée au bout d'une fourchette. La cuisson commençait. Une bonne odeur (et beaucoup de vapeur !) emplissait rapidement la pièce.
Les gaufres étaient faites une à une et il fallait attendre son tour avec beaucoup de patience, ce qui permettait toutefois de bien digérer. Les hommes jouaient aux cartes, souvent à la « COINCHEE », ou racontaient des histoires.
Les enfants se passionnaient pour le « nain jaune », le jeu de l'oie ou le jeu de dames. Quant aux femmes, elles tricotaient chaussettes à quatre aiguilles ou pulls, en « manant ».
Recettes de cuisine, de tricot, petits ou gros bobos, potins du village alimentaient leurs conversations. Bien sur, elles se relayaient au fourneau.
Une plaisanterie consistait à glisser un peu de fil dans la pâte, provoquant la surprise de la victime et les éclats de rire des autres !
A la fin de la soirée, les jeunes enfants s'étaient souvent endormis par terre, sur une couverture. Les plus grands avaient quelquefois droit à un « brûlot ». Quelqu'un se souvient-il encore des « brûlots » ?
On se quittait, rassasiés et heureux.
Puis la télévision est arrivée et même le gaufrier électrique n'a pas réussi à sauver les veillées.

Comment manger les escargots.

Simonne Jussy — 2023-06-18T17:28:00Z

Il est loin le temps où, dans les fossés et les marécages, on ramassait des escargots, beaucoup d'escargots.
On les mangeait, bien sûr, car c'était une nourriture gratuite. On a connu des banquets de communion où la maman préparait deux douzaines d'escargots par personne pour pas moins de trente convives.
On les vendait aussi, à la crèmerie Fortin dans la rue Chanzy…
Le ramassage intensif, avant la date légale du 1er juillet, et l'usage de produits anti limaces ont contribué à la presque disparition du gastéropode.
Le magazine « Marie France » de septembre 1959 proposait dans la page « Mes recettes de jours de pluie » de Valentine de Bruguére quelques recettes. Il y avait aussi quelques conseils :
« Il faut compter une douzaine de gros escargots par personne. Les gris sont les meilleurs. On prétend qu'il est indispensable de les laisser jeûner une semaine, à la cave, dans un panier à salade. Les escargots sont mis à dégorger la veille en les recouvrant d'une poignée de gros sel. Le lendemain ils sont lavés jusqu'à ce que l'eau soit bien claire, c'est-à-dire longtemps et abondamment. »
Si vous avez encore la chance de ramasser des escargots, voici quelques recettes d'hier :

- Les escargots de Bourgogne :
Après la préparation ci-dessus, jetez les escargots dans l'eau bouillante salée et laissez cuire doucement une demi-heure. La cuisson est terminée quand la chair s'enlève facilement avec une grosse aiguille ou un poinçon. Sortez-les tous de leur coquille et supprimez la terminaison noire en spirale. Lavez-les ensuite à grande eau et préparez un court-bouillon : 2 litres d'eau, un verre de vin blanc, thym, laurier. Dès que l'eau commence à chanter, jetez vos escargots et laissez frémir une bonne heure.
Pendant ce temps, lavez et brossez bien les coquilles et faites-les égoutter sur un torchon. Je vous avoue que j'ai en réserve de très belles coquilles achetées dans le commerce et qui me servent indéfiniment comme des coquilles Saint-Jacques ; elles sont plus spectaculaires !
Préparez votre sauce, connue sous le nom de « beurre d'escargots ».
Pour six douzaines, 100 gr de beurre, 2 cuillerées à soupe de persil haché très fin, un petit œuf de mie de pain très rassis et émietté en chapelure, malaxez le tout avec sel, poivre, très soigneusement et longtemps. Remplissez à moitié les coquilles avec cette farce, puis placez l'escargot cuit, bouchez la coquille avec une autre portion de farce.
Placez toutes les coquilles sur un plat allant au four, orifice en haut, naturellement ; mettez huit à dix minutes à four très chaud, servez brûlant.
Simonne Jussy

Faut-il faire griller le pied de cochon ?

Simonne Jussy — 2022-12-17T14:35:00Z

La spécialité de Menou, c'est le pied de cochon. Il s'en vend beaucoup et les gourmets, dont des touristes, s'en régalent. On peut les déguster dans les restaurants ou les emporter et, à la maison, on les réchauffe sur un lit de pommes de terre et voilà un plat original !
Alors, même si la recette est un secret bien gardé, une question se pose : faut-il faire griller les pieds,
Dans un journal d'un autre siècle, à la rubrique « Mets nationaux », on découvre la recette et à la fin, il est dit « faites les griller sur un feu vif ». C'est sûr, à l'époque, toute maison avait un feu ouvert.

Voici la recette : « Mets nationaux : Pieds de cochon à la Sainte-Ménehould »
- Les flamber (bien), laver à l'eau chaude.
- Rapprocher les morceaux et les lier avec du ruban.
- Ainsi préparés, faites cuire à l'eau dans une marmite avec : sel, bouquet garni, oignons, carottes, deux gousses d'ail. Pour être bien blancs, les pieds ne doivent par surnager pendant la cuisson. Il faut donc les fixer au fond de la marmite au moyen de brochettes de bois placées en travers du vase.
- Laisser cuire pendant six heures ; écumer et remplir avec de l'eau bouillante.
- Quand ils sont cuits, les faire égoutter et refroidir à moitié, enlever les rubans, passer les pieds au beurre, les paner et les faire griller sur feu vif. Servir très chaud et les manger avec de la moutarde.

Dans la rubrique cuisine de la revue « Mode de Paris » des années 50, on trouve une recette semblable et à la fin : « Mettez les griller sur un lit de bonnes braises mêlées de cendre. Il faut les réchauffer très doucement et, ce faisant, leur donner une belle couleur rousse. »
Mais dans les années 50, le progrès était là et le magazine continue : « Si vous ne disposez ni de grill ni de braise, vous pouvez les faire griller doucement à la poêle. »
Des professionnels contactés affirment que le pied de cochon ne doit pas être grillé mais réchauffé.
Une question alors : le pied d'aujourd'hui est-il le même que celui des livres anciens ?

Nous avons essayé de faire griller un pied :
- Dans une cheminée (un feu ouvert), sur un lit de braises pas trop ardentes, et le pied posé sur une simple grille.
- Prendre le pied avec une spatule et non avec une fourchette pour le retourner de temps en temps. Résultat : le pied ne s'est pas désagrégé.
- Le goût est conservé, avec bien sûr « un goût de cheminée », et les bords sont un peu caramélisés.
Voilà peut-être une idée originale pour les amateurs de barbecues.

Simonne Jussy

Le pâtre communal de Charmontois-l'Abbé.

Jean Vigouroux — 2021-09-27T17:58:00Z

Vous connaissez tous, au moins de réputation, le fameux pied de porc à la Sainte-Ménehould. Les plus gastronomes d'entre vous ont peut-être même déjà testé la recette de Mathieu Fourreau du Cheval Rouge : la salade d'écrevisses, chèvre d'Argonne et croustillants de pied de porc à la Sainte-Ménehould : https://www.youtube.com/watch?v=Zm9yKdPggOo.
Mais pour cela, il faut les ingrédients de base et parmi ceux-ci, il y a le cochon. Jadis la glandée permettait de nourrir ces animaux si toutefois le seigneur du lieu autorisait les paysans à parcourir leurs forêts à la recherche des précieux fruits des chênes. Ce « privilège » était particulièrement apprécié. Par exemple, en 1605, les biens d'Antoinette d'Anglure à Charmontois furent saisis et vendus à la criée. Les manants et habitants de Charmontois-le-Roi se sont opposés, mais sans succès, à cette vente afin d'être « conservés et maintenus es droits de pasturaige, glandée, d'abreuver leur bestial en l'estang dudit Charmontoys et de pescher en la rivière dudit lieu ». Nous avons une illustration de cette pratique dans la région avec le « chapiteau aux cochons » de l'église du château à Sainte-Ménehould.

La carte postale de Villers-en-Argonne, du début du XXe siècle, nous montre le porcher du village emmenant son troupeau.

Une autre carte postale de la même époque, mais à Charmontois-l'Abbé, montre également le porcher rassemblant toutes les truies du village pour les mener aux champs.

Pour obtenir le titre de porcher (ou de pâtre) communal, il fallait passer devant Monsieur le Maire et obtenir l'accord du conseil.
À Charmontois-l'Abbé, le 8 janvier 1857, le conseil municipal s'est réuni à la salle d'école, en présence d'une grande partie des habitants de la commune, afin d'adjuger la garde du troupeau communal des truies.

L'importante délibération comporte neuf articles. Il y est fait mention que le gardien sera tenu de posséder deux mâles, propres au service de la troupe, dont l'un sera métissé Anglais, l'autre métissé Normand. Ces mâles devront « être reçus par nous » (c'est le maire qui parle !) et devront être bien nourris de manière à ce qu'ils soient bons reproducteurs. Dans le cas où la majorité des habitants se plaindraient de l'un ou des deux mâles, le gardien sera obligé « sur notre injonction » de remplacer le ou les mâles refusés. Le troupeau de truies devra sortir tous les jours de l'année mais le gardien ne devra jamais faire sortir ou rentrer son troupeau pendant les offices divins, les dimanches et jours de fêtes d'obligation. En cas de plaintes « qui seraient reconnues justes et véritables », le gardien aurait une retenue sur son salaire de 1 franc par truie pour l'année ; cette somme serait versée dans le tronc de l'église afin d'aider la Fabrique à satisfaire ses dépenses obligatoires.
Note : La Fabrique, au sein d'une paroisse catholique, désigne un ensemble de « décideurs » (clercs et laïcs) nommés pour assurer la responsabilité de la collecte et l'administration des fonds et revenus nécessaires à la construction puis à l'entretien de l'église et du mobilier de la paroisse.
Vous le saviez déjà, « dans le cochon, tout est bon », même pour les finances de l'église !

Finalement, le conseil municipal de Charmontois-l'Abbé décida d'attribuer le titre de pâtre communal à un dénommé Pierre Martinet qui accepta les conditions et le prix de 6 francs par truie pour l'année. En 1862, Nicolas Meyer, manouvrier prit cette fonction moyennant la rétribution mensuelle de 55 centimes pour chaque tête de bétail qui lui sera confiée.
Le nombre de cochons dans le village était important, on en recensait 265 pour Charmontois-l'Abbé en 1827 et 224 pour Charmontois-le-Roi. Le registre de recensement de Charmontois-l'Abbé de 1881 indique la présence de quatre marchands de cochons : Adolphe Bristuille, Memmie Limal, Ovide Périnet et Numa Nicolas.
Celui de Charmontois-le-Roi, la même année, mentionne deux marchands de cochons : Pierre Nicolas Périnet et Jean Louis Bénoni Jolly. D'autres leur succèderont.
Finalement, la renommée culinaire des meilleurs restaurants argonnais dépendait de leurs fournisseurs, ces paysans gagne-petit des villages environnants.
On leur devait bien ce petit hommage !
Jean Vigouroux

Les soupes.

Nicole Gérardot — 2021-09-20T16:37:00Z

Avec l'automne, revient la saison des soupes.
Les plus traditionnelles sont celles aux poireaux ou au potiron, mais les ménagères savent les diversifier en ajoutant les légumes du potager : carottes, navets, courgettes, tomates, brocolis, cresson.
La bouillie de céréales, la soupe et le pain constituent les plus anciennes recettes de cuisine. Dans nos campagnes argonnaises, ils ont été longtemps les plats principaux des repas.
La bouillie se faisait à base de farine délayée dans un mélange d'eau et de lait. Elle devait cuire à petit feu. Cette nourriture semi liquide était appréciée des bouches édentées et a joué un rôle important dans l'alimentation des enfants. C'était la nourriture des pauvres. On préparait une autre forme de bouillie en jetant directement la farine dans le lait bouillant pour former des grumeaux ou grumelets. On obtenait alors « la bouillie aux grumées » (patois de Florent).

À l'origine, au Moyen-Age, la soupe désignait le morceau de pain sur lequel on versait le bouillon. On « trempait la soupe ». On pouvait aussi, au dernier moment, disposer les tranches de pain sur le bouillon. Les vieux Argonnais faisaient-ils « chabrot » comme les Champenois ? Ceux-ci mettaient en effet un reste de vin rouge dans leur soupe encore chaude et buvaient à même l'assiette (mémoire du patrimoine en Champagne). La soupe au vin était un gage de bonne santé.

La soupe au lard ou potée est connue de tous. Elle est composée de lard, de porc salé (mis à dessaler la veille), avec carottes, navets, céleri, pommes de terre, haricots blancs (trempés depuis la veille au soir). Il n'y a pas encore si longtemps que l'on voyait sous les auvents des granges des bottes de haricots pendus. En hiver, l'écossage était le travail des grands-mères.
Cette soupe, peu compliquée, représentait pour la ménagère un avantage, elle cuisait toute seule, le pot pendu à la crémaillère ou posé en avant de l'âtre. En rentrant de ses travaux à la basse-cour, elle ajoutait le chou et les pommes de terre qui demandent moins de cuisson.
Au moment de servir, la cuisinière coupe de larges tranches de gros pain dans la soupière (une belle soupière des faïenceries des Islettes ou des environs). Sur ces tranches, elle verse le bouillon aux larges yeux. Puis dans un plat, elle dispose les légumes et le morceau de salé rose qui tremblote. Le fumet emplit toute la cuisine.
Le bœuf était réservé pour les grandes occasions : fêtes patronales, premier janvier, mariages. Le bifteck était inconnu. Il y avait tout de même un jour où l'on ne mangeait pas de soupe au lard. C'était le vendredi. En mémoire de la mort du Christ, on faisait maigre. On mangeait la soupe au lard, mais sans lard. C'était la « soupe maigre ».
Avec le temps les menus sont devenus plus variés. La soupe devint plus raffinée et se transforma en potages plus légers.

J'ai retrouvé quelques recettes de soupe qui semblent oubliées de nos jours.
La soupe à l'oseille
- (Autrefois, dans tous les jardins, il y avait de belles touffes d'oseille)
- Cueillir une poignée d'oseille, hacher les feuilles et les faire revenir avec du beurre dans une casserole. (touiller avec une papinette).
- Verser 3/4 de litre d'eau. Laisser frémir sans bouillir.
- Au choix, ajouter dans la soupe des petites pâtes ou du pain en morceaux. - Battre un jaune d'œuf dans du lait froid, le verser dans la soupe et déguster aussitôt.
Panade
Faire chauffer de l'eau légèrement salée avec une noix de beurre. Ajouter des tranches de pain de ménage, un œuf battu, du lait, saler ou sucrer selon le goût.

Soupe à l'oignon
Dans une poêle, faire revenir un oignon, puis verser dans une casserole environ 1/4 de litre d'eau et un 1/2 litre de lait, verser les oignons et faire bouillir. Ajouter des tranches de pain ou des pâtes à potage. Saler, poivrer.
Soupe aux herbes
« Les herbes » sont un mélange de bettes, poireaux, salade ; cerfeuil, persil que l'on épaissit avec des pâtes.
(Source : folklore de Champagne).

Dans son livre : « Recettes argonnaises d'hier », Mme Cappy cite la soupe aux cinq légumes pour l'hiver.
- Il faut cinq parts de légumes pour une part de sel.
- 500gr de d'oignons, 500gr de carottes, 500gr de tomates, 500gr de persil, cerfeuil, céleri, 500gr de sel.
- Hacher le tout très fin, bien mélanger avec le sel et remuer longuement. - Mettre en pot ou en bocal.
- Utilisation : Pour ½ litre d'eau, il faut une cuillère à soupe de mélange. - Ajouter quelques pommes de terre et laisser mijoter une trentaine de minutes. Mouliner et ajouter beurre ou crème.
Une amie prépare encore en été sa soupe verte qu'elle conserve dans des bocaux.
Elle m'a confié le cahier de recettes de sa mère qui était une fameuse cuisinière et un cahier de sa belle-mère lorsque celle-ci était à l'école ménagère (1937-1938). J'y ai trouvé de nombreuses recettes de soupe : paysanne, liègeoise, à la fermière, potage basque, savoyard, cultivateur, villageois, à l'aurore. Ce sont les produits que l'on ajoute qui sont différents : riz, pois cassés, lentilles, gruyère. Ce qui ne manque pas dans ces soupes, c'est le beurre et la crème (1dl). Mais nos aïeux, après une journée de labeur, souvent dehors, avaient besoin de reprendre des forces.

Toujours dans la revue « Folklore de Champagne », voici encore une très ancienne recette :
"L'année 1662, les pauvres ont eu une grande nécessité ; pour les soulager on fit des potages quatre ou cinq jours par semaine, lesquels étaient faits :
Un ou deux siaux d'eau.
Trois quarterons de beurre, de lard ou autre graisse.
Un demy potot (?) de sel.
Pour deux sols de poivre.
Une pinte et demie de poix, cuits dès le soir auparavant.
Une grande panerée d'herbes.

Et tout ce que dessus bien bouilly ensemble dans une grande chaudière ; on y met 12 à 15 livres de pain coupé en morceaux, et après avoir bouilli, on en distribue une écuelle à chaque pauvre. Pour rendre meilleur le-dit potage, on y met quelquefois une fressure de mouton ou quelqu'autre morceau de viande coupée."

Qu'y a-t-il de changé, quand, à la télévision, on voit des bénévoles de la Croix rouge ou d'autres associations humanitaires distribuer de la soupe aux sans-abri ?

Pour terminer sur une note plus gaie, voilà quelques expressions avec le mot soupe :
- Arriver comme un cheveu sur la soupe.
- Cracher dans la soupe.
- S'emporter comme une soupe au lait
- La soupe à la grimace
- Trempé comme une soupe
- Marchand de soupe
- Gros plein de soupe
- À la soupe !
- C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes !
Nicole Gérardot

Boire, manger, soigner : le pissenlit.

Nicole Gérardot — 2021-06-20T16:22:00Z

On l'appelle « dent de lion », « florion d'or », « laitue des chiens », « dent de chien », « salade de taupe », « couronne de moine »,« tête de moineau », « cochet », « chopine », qui est-il ?

Le pissenlit.

Probablement originaire de l'Europe de l'ouest, le pissenlit s'est répandu dans le monde entier, de l'Asie à l'Amérique. Son nom scientifique « taraxacum » vient du grec taraxis (trouble des yeux) et akeomai (guérir) : la sève laiteuse de la plante aurait été considérée comme bénéfique contre les maladies de la vue.
En homéopathie, ses racines sont utilisées pour activer les fonctions hépatiques. Ses feuilles entrent dans les préparations visant à prévenir les calculs biliaires et les cystites. Ces vertus médicinales sont déjà mentionnées par des médecins arabes aux alentours de l'an 1000 et dans un herbier britannique du XIIIème siècle.
On le trouve partout : sur les pelouses, les talus, dans les jardins, les prairies. Les premières feuilles du pissenlit apparaissent en mars-avril. Elles s'étendent bien à plat contre le sol ce qui les rend difficilement accessibles aux herbivores. Puis la fleur, d'un jaune lumineux, se dresse et s'offre aux insectes et au vent. Ses fruits volants sont les plus connus des parachutes végétaux. Leurs graines contiennent peu d'eau et de réserves ce qui leur permet de rester légères. Sa fleur attire les insectes mais le pissenlit peut se reproduire en se clonant : une seule plante peut répandre ses clones sur un champ entier.

Le plumet du pissenlit dispersant les akènes du savoir ainsi que la devise « Je sème à tout vent » sont l'emblème du dictionnaire Larousse. La célèbre semeuse soufflant sur la fleur de pissenlit est née à l'Isle-Jourdain (Gers), dans la maison de Claude Augé, directeur et père du petit Larousse illustré. Elle apparaît pour la première fois en 1890. (Internet)

Quand on parle de pissenlit, on pense tout de suite à la spécialité des Ardennes et de l'Argonne, la célèbre salade au lard. Je ne vais pas en redonner la recette tout le monde la connaît. Elle diffère un peu selon les habitudes. Certains font cuire les pissenlits, d'autres jettent seulement le lard bien chaud sur la salade. A propos de lard, je vais vous confier une astuce que m'a donnée un ami boucher. Au lard maigre (les chaillons), il faut ajouter quelques lardons de lard gras. Cela donne un petit goût de noisette à votre salade.
Autrefois, on allait cueillir des pissenlits un peu partout avant qu'ils ne deviennent amers. On choisissait de préférence ceux qui poussaient dans les taupinières, car ils étaient bien blancs et tendres. Mais après, il fallait les éplucher, les laver dans de nombreuses eaux car ils étaient plein de terre. Maintenant, on n'a plus le temps de faire tout cela. On ne mange plus beaucoup de salade au lard de pissenlits. Quel dommage ! C'est pourtant un vrai régal !
On peut également faire de la confiture de fleurs de pissenlit. Et du sirop !
Les enfants pourront préparer ce délicieux sirop. Il faut : un saladier de fleurs, un litre d'eau, 1kg de sucre roux, un demi-citron.
Amener à ébullition les fleurs dans l'eau et laisser infuser une nuit. Filtrer et presser les fleurs, ajouter le sucre et le citron en rondelles et chauffer sans bouillir jusqu'à l'obtention d'un sirop épais. (Attention trop fluide, il risque de fermenter, trop épais, de cristalliser au refroidissement). (Source : Glaner dans l'est de la France).

Mais on peut faire aussi du vin de fleurs de pissenlits. Voici la recette :
Cueillir un litre de fleurs bien fraîches, les déposer dans une terrine avec 2 citrons et 2 oranges bio, coupés en rondelles.
Verser par-dessus 3 litres d'eau bouillante, couvrir et laisser reposer une nuit.
Ajouter 1,500kg de sucre, remuer, mettre en bonbonne. Laisser fermenter une dizaine de jours puis filtrer par temps clair, dans des bouteilles à canette. On obtient un vin alcoolisé. A consommer avec modération.
(Almanach des terroirs de France).

Au Canada, il existe même une bière à la fleur de pissenlits et qui s'appelle : dendelion beer !

Nicole Gérardot

Un grand repas avec des...anguilles « à la Sainte Ménehould ».

Simonne Jussy — 2021-06-19T16:23:00Z

C'était le menu de la semaine proposé par « l'Univers Illustré » le 14 novembre 1891. Le moins que l'on puisse dire est que le repas était bien copieux : potage, poisson, jambon, viande rôtie, légumes, entremets et desserts.

Menu de semaine	\|	Menu du Dimanche
	\|
Potage – Potage Saint-Germain.	\|	Potage – Potage purée Crécy.
Relevé – Anguille à la Sainte Ménehould.	\|	Relevé – Anguille à la Sainte Ménehould.
Entrée – Jambon aux épinards.	\|	Entrée – Filet de bœuf sauce tomate.
Rôt – Épaule de mouton à la broche.	\|	Rôt – Oie rôtie à la broche.
Légumes – Choux-fleurs à la vinaigrette.	\|	Légumes – Farce à l'oseille et aux œufs.
Entremets – Frangipane.	\|	Entremets – Beignets de pommes.
Dessert – Pommes et noix.	\|	Dessert – Poires, mendiants
Un verre de véritable Bénédictine	\|	Vins – Château-Chambolle, Musigny
	\|	Fine Bourgogne
	\|	Un verre de véritable Bénédictine

Le deuxième menu, dit du dimanche, est aussi copieux, avec du filet de bœuf et de l'oie rôtie. En comparant les deux menus, on peut dire que l'on ne buvait du vin que le dimanche.
Et, chose étonnante, on retrouve à chaque fois l'anguille à la Sainte-Ménehould.

Rôt veut dire rôti.
Un mot qui nous interpelle : entremets. Comme son nom l'indique, c'est un plat servi entre deux mets, entre la viande et le dessert. Et pourtant, pour nous, la frangipane ou les beignets de pommes sont des desserts.
Au XIIe siècle, ce mot désigne des mets d'accompagnement servis entre les plats principaux. Au XVIIe siècle, les entremets sont, comme dans nos menus retrouvés, des mets servis entre le rôti et le fruit.
Au XXe siècle, les entremets sont servis après le fromage et avant le dessert, ou de plus en plus en tant que dessert.
Anguilles à la Sainte-Ménehould :
Il n'y a pas que le pied de cochon « à la Sainte Ménehould », il y a aussi le mouton, le poulet, la barbue, entre autres, et là les anguilles. Pour notre plaisir, le journal nous donne la recette. À vos fourneaux…
Préparez votre anguille comme si vous la vouliez mettre à la broche ; posez-là sur une tourtière. Mouillez-la d'œufs battus, panez-la, repassez dessus du beurre frais fondu, et re-panez-la. Vous la mettrez ensuite ou dans le four, ou sous un four de campagne. Quand elle aura pris une belle couleur, vous la dresserez sur votre plat et verserez dans le milieu, soit une ravigote, soit une italienne blanche.

Simonne Jussy

Les fleurs du printemps.

Nicole Gérardot — 2021-03-19T17:10:00Z

Après tout ce blanc vient le vert
Le printemps vient après l'hiver
Et après la pluie, le beau temps.
(poème Claude Roy)

Quel plaisir, en effet, à la fin de l'hiver, de voir sur les arbres dénudés, les premières prémices du renouveau de la nature. Les sous-bois se tapissent de vert et les anémones, appelées « anémones sylvie » ou« anémones des bois » apparaissent. Elles sont très communes dans nos forêts. Leur nom vient du grec « anemos » qui signifie « vent ». Ces jolies petites fleurs sont blanches, parfois légèrement teintées de rose, fragiles et éphémères. L'anémone fut importée des Indes en France sous Louis XIV par un fameux fleuriste, Monsieur Bachelier. Celui-ci, voulant spéculer sur cette nouveauté, refusa d'en céder les graines aux curieux. Il les autorisait seulement à venir visiter son jardin couvert d'anémones. Il était fréquent, à l'époque, d'attendre pour augmenter son profit que la demande devienne très forte, comme ce fut le cas en Hollande pour la tulipe.
Le tout-Paris attendait donc avec impatience. C'est alors qu'un conseiller du parlement tendit un piège au sieur Bachelier. Il vint voir les fleurs, revêtu de sa grande robe de magistrat, recommandant bien à son laquais de la laisser traîner au sol. Quand ils furent près des anémones, il frotta discrètement sa robe sur les fleurs de sorte que des graines s'y accrochent. Puis il prit congé.
Quand quelque temps plus tard, Monsieur Bachelier vit fleurir des anémones dans Paris, il comprit qu'il avait été berné.
L'anémone sylvie peut être utilisée en friction locale contre les rhumatismes. Comme les autres anémones, elle est toxique. 200 mg d'anémonine suffisent à provoquer la mort d'un animal de 10 kg.

Tout comme l'anémone, la primevère s'ouvre avant que les grands arbres se couvrent de feuilles et empêchent la lumière d'atteindre le sol.
La primevère, nous en avons tous fait de jolis bouquets. C'est le coucou, qui comme l'oiseau du même nom, annonce la venue du printemps. Selon la légende, elle serait née à l'endroit précis où saint Pierre aurait égaré les clés du paradis et la forme de ses fleurs rappelle le trousseau de clés perdu par saint Pierre.
Déjà connue à l'époque de Pline l'Ancien (23-79 après J.C), on en faisait des onguents et des préparations pour les rhumatismes. Le médecin de Louis XV affirmait que cette plante servait contre la paralysie et le bégaiement. D'autres la conseillaient pour l'endormissement ou contre l'arthrite. George Sand la consommait en infusion.
La primevère a donc de nombreuses vertus. Aujourd'hui encore, on la trouve dans des sirops pour la gorge ou des lotions contre les contusions.

En Angleterre, cette modeste fleur est un porte-bonheur à l'instar du muguet en France. La petite histoire veut que, vers la fin des années 1870, une jeune fille fit une entrée remarquée, lors d'un bal, en portant pour seul bijou une couronne de coucous. Séduit, le premier ministre Benjamin Disraeli, présent à ce bal, porta, chaque printemps, une fleur de coucou à sa boutonnière. Lors de ses funérailles, la reine Victoria fit envoyer une couronne de primevères. Il fut même fondé, en 1883, « la ligue de la primevère ».

Recette de muffins aux coucous
- 70g de farine de petit épeautre ou de blé.
- 70g de farine de riz/ millet.
- 80g de sucre roux, 1 sachet de poudre à lever, 20g de poudre d'amandes, 2 œufs, 20g d'eau, 70g d'huile.
- Un bouquet de fleurs de coucous.

Mélangez les farines, la levure, le sucre et la poudre d 'amandes. Ajoutez les œufs, puis l'huile et l'eau en mélangeant pour obtenir une pâte homogène.
Coupez les pédoncules des fleurs en petits morceaux et détachez chaque fleur de l'ombelle. Ajoutez à la pâte.
Gardez quelques fleurs pour la décoration.
Versez dans des moules à muffins et faites cuire à basse température pendant 25 minutes.

L'hybridation entre fleurs naturelles et artificialisées pose le problème de « la dilution génétique ». Les authentiques fleurs sauvages disparaissent au profit de mélanges hétéroclites moins résistants, et avec elles s'évanouit leur patrimoine génétique originel. C'est le cas des primevères, on en compte plus de 400 espèces, mais aussi des anémones.
Nicole Gérardot