Sainte Ménehould et ses Voisins d'Argonne

26 avril 2015, 2ème salon du livre.

Patrick Desingly — 2015-03-31T19:34:00Z

Les 7, 8 et 9 janvier, la France, pays des droits de l'homme, a été endeuillée et meurtrie. Elle a été meurtrie par des français déséquilibrés, réceptifs aux discours d'islamistes fanatiques remplis de haine et de mort. Ils ont voulu frapper notre mode de vie et nos valeurs républicaines.
En décimant l'équipe de caricaturistes de Charlie Hebdo dont Cabu notre châlonnais de cœur faisait partie, ils croyaient mettre à genoux notre liberté et notre démocratie : ils ont échoué à notre grand bonheur. Il faut reconnaître que ces événements ont été traités avec un professionnalisme exemplaire et la manifestation silencieuse du 11 janvier a démontré que dans les moments difficiles, la France pouvait se retrouver. Quelle émotion et quelle cohésion ! Une personne âgée m'a confié, avec une larme au coin des yeux, « cela ressemblait à la libération ! ».
Il faut noter que ce retentissement des événements a été considérable dans le monde entier, le drapeau de la France flotte à nouveau avec fierté dans nos cœurs et, dans cette affaire, nous avons été dignes de nos anciens. Mais demain, faisons attention aux amalgames.
Nous sommes, pour notre grand bonheur, dans un pays laïc et, au nom de cette laïcité, toutes les religions ont place dans notre pays sans discrimination, alors, de grâce, écartons-nous des pensées réductrices qui placent tous les chrétiens en croisés et tous les musulmans en terroristes.
Fors de ce constat, il faut réapprendre à vivre ensemble, en convivialité car la différence a toujours été une richesse. Faut-il expliquer ou simplement parler de ces événements aux enfants, je pense que oui, car il ne faut surtout pas les isoler de ces informations, sans connaissance, ils vont fantasmer la réalité. L'Education nationale a dans cette affaire une lourde responsabilité pour l'avenir et le retour de la morale à l'école va incontestablement dans le bon sens.
Ces 17 assassinats marqueront longtemps l'histoire de notre pays. Ces assassins ne sont pas des croyants car aucun dieu ne demande de tuer.
Je ne sais pas si on peut rire de tout mais je suis certain qu'on n'a pas le droit de mourir pour rien alors oui, nous sommes « Tous Charlie ».
Emboîtant le pas à ce drame et pour continuer à éditer, le Petit journal rappelle qu'il organisera, avec la participation de la ville de Sainte-Ménehould et de l'Office de tourisme, sa 2ème édition du « Salon du livre en Argonne » le 26 avril prochain à la Cité Valmy à Sainte-Ménehould.

Notre bouquiniste y travaille d'arrache pied et, à ce jour, de nombreuses inscriptions affluent. Notre objectif : faire connaître des écrits et leurs auteurs dans un espace de convivialité.
Venez nombreux, apportez vos connaissances et invitez vos amis à venir passer une agréable journée. Dans l'attente de nous retrouver le 26 avril.
Patrick Desingly, Président.

Le parler argonnais

Nicole Gérardot — 2015-03-30T20:30:00Z

Ratiboiser : dépouiller de ses biens. Rélir : remettre des tuiles sur un toit.

R(e)chigner : se moquer de quelqu'un en le singeant.

R(e)siner : souper une seconde fois. Rat(e)lée (n.f.) : attelée de l'après-midi.

Réchau (n.f.) : Dimanche qui suit la fête patronale.

R(e)nacler : faire le difficile. Renfrogner (se) : prendre un air maussade.

Safubler : s'habiller. Sacouver : s'accroupir.

Sarnaller : s'en aller. Senrnaller : s'en retourner. S'beugner : se cogner.

R(e)lavette (n.f.) : torchon (le plus souvent un vieux morceau de torchon) qui servait à laver la vaisselle.

R(e)mettre : 1 - désigne l'action ou le travail du rebouteux. 2 - rentrer une récolte.

R(e)voyure : locution : à la r(e)voyure. Quand on se quittait, après un bon repas, c'était la séance d'embrassades et on se disait « à la r(e)voyure ».

Squeuchier : se coucher. Autre expression : aller à chlof (en souvenir des invasions).

Sinau (n.m.) : grenier à foin, situé au-dessus de l'étable ou partie surélevée dans une grange.

Soif locution : faire soif, se dit d'un temps qui altère.

Sossée : (n.f.) averse. Etre sossé : être trempé par une averse.

Soular, soulot (n.m.) : ivrogne. Sactée : (n.f.) contenance d'un sac.

Souper : (n.m.) repas du soir. Souper : (v. intr) prendre le repas du soir.

Sabouler : fouler aux pieds. Sayin : (n.m.) saindoux.

Sauvagine : (n.f.) peaux d'animaux sauvages, fouine, blaireau, renard..

Silence : panicule du roseau. C'est avec les panicules des roseaux qu'on faisait « les balais de silence ». Soçon (n.m.) :Compagnon, associé. Soyotte ou soyette : (n.f.) scie.

La soyotte : danse dans laquelle les danseurs croisant les bras en se tenant deux à deux miment le geste des scieurs

Un lecteur m'a fait remarquer qu'en Argonne, le mot « saute aux prunes » était le plus souvent utilisé au féminin et désignait une fille légère qui aimait s'amuser.

Le château de Braux-Sainte-Cohière.

François Duboisy — 2015-03-30T19:27:00Z

Avant-hier :

Le château de Braux-Sainte-Cohière est, sans contestation possible, la bâtisse patrimoniale la plus prestigieuse de l'Argonne, même si, pour ne pas hérisser les géologues sourcilleux, il faut préciser qu'il est implanté sur une avancée extrême de la champagne crayeuse. Ce statut, il ne le doit pas à un riche passé historique mais à l'importance, la qualité et l'harmonie des bâtiments. Une imposante enceinte flanquée de quatre tours, ceinturée de larges douves toujours en eau, entourée d'espaces verts et gardant en son sein un château 18ème, une magnifique cour ornée d'un pigeonnier octogonal, voilà un décor historique d'une richesse étonnante. Le château a été classé monument historique en 1972. Il existait autrefois d'autres fermes-fortes similaires en Argonne. La dernière, Bignipont à Chaudefontaine, n'a pas résisté aux attaques du temps et au désintérêt des propriétaires successifs. Ce qui flatte particulièrement l'œil dans ce château de Braux, ce sont les majestueux murs d'enceinte où se mêlent des assises alternées de gaize et de brique. Ce type de construction a été introduit en Argonne par l'architecte du roi, Philippe de la Force, élève de Mansard.

S'il existait une seigneurie à Braux-Sainte-Cohière dès le XIIIème siècle, cela ne signifie pas qu'il existait un château dans le village. Le seigneur bénéficiait des droits dus à son titre, en particulier de revenus, mais ne résidait pas sur place. Sur un terrain marécageux on n'édifiait pas de château au Moyen-âge. Ils s'implantaient sur des hauteurs naturelles ou des mottes édifiées à la sueur des serfs (ces mottes sont nombreuses en Argonne). C'est Philippe de Thomassin qui commença la construction vers 1570, alliant ferme et château. C'est un petit noble qui, ayant levé une compagnie de cavalerie, se mit au service du roi et lutta contre les ligueurs. Il en fut récompensé et fit une belle carrière, accumulant des charges de plus en plus importantes. Après lui se succédèrent de nombreux nobles modestes et des bourgeois qui utiliseront le lieu comme résidence et ferme de rapport. C'est à eux que l'on doit la construction des murs d'enceintes que l'on peut dater du milieu du XVIIIème siècle.

Hier, l'ère Bussinger :

André Bussinger a 52 ans lorsqu'il achète, en 1969, le château à la famille Wagler qui en avait fait une ferme. Il possède un curriculum-vitae d'exception. Il a fait carrière et s'est enrichi dans la publicité. Il est directeur général d'une importante société et, parallèlement, a mené une carrière politique en tant qu'administrateur de différentes directions ministérielles. Le sommet est atteint lorsqu'il devient « le bras droit », conseiller technique du Président de la République par intérim, Alain Poher. C'est un homme riche, puissant, qui a « le bras long ». Ainsi il put organiser au château une réception en l'honneur de l'épouse du Président Giscard-d'Estaing. Il arrive à Braux comme un messie, mais aussi comme un seigneur autoritaire diront ses détracteurs.
Il est porteur d'un projet ambitieux : faire de Braux un centre culturel bénéficiant de mécénats et pouvant rayonner sur toute la région. Certaines initiatives seront éphémères : Noël des bergers, concours régional de la tuile d'or pour stimuler la rénovation de l'habitat traditionnel. Le festival d'été qui, pendant près de trois mois, voit se succéder concerts de musique classique et expositions de niveau national, connaît un réel succès. Dans une région où ce type de culture était quasiment ignoré, c'est une innovation qui réunit un public fidèle. On est nombreux à se souvenir des soirées exquises passées dans ce lieu d'exception. Et si, aujourd'hui, des concerts fleurissent en Argonne chaque été, André Bussinger y est certainement pour quelque chose.

Le propriétaire va entreprendre différents aménagements des locaux et veiller à leur entretien. Mais il ne lui suffit pas de posséder cette magnifique bâtisse, il tient à lui donner un passé historique prestigieux et ne peut se contenter d'un château qui n'a accueilli que petite noblesse et paysans. Il tient à lui donner un passé plus reluisant. Alors, patiemment, à pas comptés, il le construit, à l'aide de suppositions dans un premier temps puis de certitudes. Progressivement on introduit dans l'histoire du château une commanderie de chevaux légers, le camp français de la bataille de Valmy, l'installation de l'état major de Guderian et le passage du général Patton lors de la seconde guerre mondiale. On parla même de maladrerie de templiers. Cet habillage irrita, voire révulsa, un historien argonnais, Jacques Hussenet dont on connaît la rigueur. Il trempa sa plume dans le vitriol pour rédiger et faire publier un texte fort documenté qui démonta tout l'édifice factice. André Bussinger nourrissait pour son château une passion qui l'amena à s'égarer. Mais cela ne doit pas faire oublier que c'est son action qui a donné à Braux sa notoriété et son prestige.

Et puis le silence. Les collectivités se défaussent :

En 1997, André Bussinger lègue son château à l'Institut de France en fournissant un cahier des charges au niveau de l'entretien du site. En 2001 il entreprend une action en annulation pour non respect du cahier des charges et obtient gain de cause en 2003. Il décède en 2004 et cède par testament le château à un ami, Alain Cazeaux. Mais, entre temps, la fondation avait fait appel. Redevenue propriétaire, elle va affronter Alain Cazeaux et, de procès en procès, en 2010, les droits de la fondation seront définitivement reconnus. Que faire de cette bâtisse ? C'est alors que le département de la Marne entre en scène, souhaitant investir les sommes qui lui sont revenues, lors de la dissolution de la caisse des incendiés, assurance gérée au niveau des communes. Il crée la fondation « Braux sous Valmy » qui s'occupera des animations. La Fondation e France s'engage, lors des procès, à assurer « un entretien et des prestations de qualité ». Tout est en place pour que Braux retrouve son lustre d'hier. Et puis plus rien. Un employé payé par la Fondation de France pare au plus pressé. Enfin, on fait un tour de table un après-midi. Rien que du beau monde : M. de Broglie, président de la Fondation de France, Frédéric Mitterrand, ministre de la culture, Guy Carrieux, directeur du conseil général et moi dans un coin, invité je ne sais plus par qui. Après la visite de l'édifice, on constate que les travaux indispensables sont conséquents. Personne ne s'engage et la Fondation de France comprend qu'elle ne peut pas attendre de soutiens. Elle se décidera peu de temps plus tard à mettre le château en vente. Quant à la fondation départementale « Braux sous Valmy » elle abandonnera, tout au moins momentanément, Braux pour orienter son action vers des concerts de musique classique en divers lieux d'Argonne.

Enfin le réveil :
Mais qui peut acquérir un tel édifice même si son prix a été revu à la baisse ? Mais qui peut se lancer dans l'aventure d'une restauration coûteuse et d'une animation problématique ? La famille Pernin a relevé le défi au début de l'année 2014. Nicolas, le père, est un administrateur de sociétés financières au cœur d'un solide réseau. Lui et son épouse Anne-Héloïse, sont engagés parallèlement dans l'hébergement touristique, notamment en gérant des chambres d'hôtes de haut standing. Il s'agit d'un couple « versaillais » solide qui a bien mesuré la lourdeur de la tâche qui les attend. Leurs huit enfants les accompagnent dans l'aventure : se mettre au service de ce château, lui redonner dignité et vie.
Il a fallu en premier lieu mettre différents éléments de la bâtisse hors d'eau. Tuiles manquantes, vitres cassées ont laissé l'humidité imprégner les murs. Un toilettage de la cour et en particulier du pédiluve lui a redonné un aspect accueillant. Le niveau d'eau dans les douves nettoyées a été régulé. Mais pour pouvoir inscrire le château dans une démarche touristique et l'ouvrir au public, il faut fédérer des bonnes volontés, élus, collectivités, associations culturelles et historiques. Ce ne sera pas une mince affaire. Pour les volontaires bénévoles qui veulent mettre la main à la pâte, la famille Pernin a créé « L'association des amis du château de Braux ». Espérons que le choix de donner les responsabilités de l'association à des proches des propriétaires ne rebutera pas les bonnes volontés locales, et qu'il sera possible de bâtir un projet d'animation qui, progressivement, permettra au Château de Braux de renouer avec les lustres de la période Bussinger.

Sources:J, Hussenet, Mémoire SACSAM 1984.

Dans les armoires de nos grands-mères.

Nicole Gérardot — 2015-03-29T19:32:00Z

Qui n'a pas le souvenir d'avoir un jour ouvert l'armoire de sa grand-mère et d'avoir été émerveillé(e) à la vue de tout le beau linge qui y était rangé ?
En effet, linge de table : nappes, napperons, serviettes de table ; linge de maison : draps, taies, serviettes ; linge de cuisine : tabliers, torchons et linge de corps remplissaient les étagères.
Nos grands-mères aimaient le beau linge et dès leur plus jeune âge, elles préparaient leur trousseau. Ce mot viendrait du verbe « trousser » qui, en ancien français, veut dire « mettre en paquets ». Le trousseau aurait été le paquet de vêtements qu'emportait la personne qui quittait son foyer pour d'autres horizons. Au XIXème et au XXème siècle, le trousseau accompagne chaque étape importante de la vie : le mariage, mais aussi l'entrée en pension ou en religion. Bien sûr, l'importance du trousseau était fonction du statut social. Il était d'une grande richesse dans les familles aisées et nombre d'inventaires après décès en témoignent. Les classes sociales les plus pauvres éprouvaient souvent de grandes difficultés à doter leur fille de quelques draps.

Dès sa plus tendre enfance, la petite fille préparait son trousseau de mariée qui l'accompagnait jusqu'à sa mort, puisqu'elle brodait même parfois son drap mortuaire. Grâce à l'habileté de leurs doigts, les jeunes filles les plus pauvres travaillaient pour les familles plus aisées. Les travaux d'aiguille faisaient partie de l'éducation du « sexe faible ». Me Millet-Robinet écrivait dans « Maison rustique des dames » : « Il est absolument nécessaire de préparer les jeunes filles à devenir de bonnes ménagères sans négliger l'instruction et les talents qui peuvent rendre une femme la digne compagne de l'homme le mieux élevé ».

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, à cause d'une grave pénurie de textile et d'un profond désir de renouveau, la tradition du trousseau fut petit à petit abandonnée. Pourtant j'ai interrogé de nombreuses dames âgées et dès que j'ai parlé de « trousseau », toute s se sont montrées très bavardes. Ce mot évoquait pour elles des souvenirs et leurs yeux pétillaient. Elles l'avaient toutes préparé. On offrait du linge aux filles à l'occasion de leur anniversaire ou pour les étrennes. On accumulait des ponts sur des colis épargne au Familistère, au Goulet Turpin, aux Coopérateurs de Lorraine On commandait ça la Redoute ou on l'achetait à la maison Nordeman à Sainte-Ménehould. Tout ce linge était ensuite brodé.
Où ces filles avaient-elles appris à broder ? A l'école d'abord. A cette époque on allait encore à l'école le samedi toute la journée et une partie de l'après-midi était consacrée à la couture. Les petites filles avaient, dans une mallette en carton, tout le matériel nécessaire. On apprenait les points les plus simples : tige, croix, chaînette, jusqu'aux plus compliqués : gribiche, feston Elles apprenaient aussi à faire des boutonnières, à repriser, à mettre des pièces Au certificat d'études, il y avait d'ailleurs une épreuve de couture. Et à cette époque, beaucoup de filles allaient à l'école ménagère. On tricotait, on brodait, on raccommodait aussi le soir en écoutant la radio et puis les dimanches après-midi étaient souvent les seuils moments où les femmes des campagnes pouvaient se reposer un peu, mais comme leurs mains ne savaient pas rester à ne rien faire, elles prenaient l'aiguille ou le crocher. C'est ainsi que ces dames ont confectionné leur trousseau. Une dame encore plus âgée m'a dit qu'elle allait au patronage le dimanche après-midi et que ce sont les sœurs qui lui avaient appris à broder. D'autres, plus aisées, ont fait broder leurs draps.

C'est la laine que l'homme tissa en premier, puis vinrent le lin, la soie et le coton. Dans son livre « Argonne terre étrange », Alcide Leriche consacre tout un chapitre à la culture du chanvre en Argonne. Je cite : « Vers 1850, la culture du chanvre occupait une place important en Argonne. Chaque ménage cultivait son chanvre dans des terres appelées »chènevières« » (je me souviens, enfant, avoir entendu ce mot. On n'y cultivait plus le chanvre mais le mot était resté). Celui-ci était semé fin mai, récolté fin juillet et fin septembre. Rentrés bien secs, les pieds étaient battus pour en extraire la graine ou chènevis qui servait de nourriture aux volailles ou pour la fabrication de l'huile. Les tiges de chanvre devaient subir une première opération appelée « le rouissage ». Elle consistait à laisser séjourner le chanvre dans l'eau pendant plusieurs semaines afin de ramollir les tiges. On le faisait ensuite sécher puis il était broyé. Les tiges brisées et nettoyées de leur écorce pouvaient alors être tordues, tressées, peignées et devenaient la filasse qui était alors filée au rouet. Il restait alors à porter la provision de pelotes de fil chez le tisserand qui en faisait une toile de ménage, un peu rude, il est vrai, mais très résistante.
Comme nos villages devaient être animés à cette époque avec tous ces artisans qui y travaillaient ! Les toiles se vendaient aux foires de Saint-Nicolas à Varennes, de Sainte-Anne à Clermont, de Saint-Martin à Sainte-Ménehould. De petits marchands circulaient dans les campagnes. En France, l'industrie cotonnière ne s'établit qu'à la fin du XVIIème siècle dans la région d'Amiens.

L'usage de chaque tissu est fonction de ses qualités, mais correspond également à un code social : plus le tissu est fin, plus il est cher. C'est ainsi qu'une dame m'a dit que « les pauvres » n'avaient que trois draps et qu'ils étaient en chanvre, alors que les autres en avaient six et en lin. Dans un livre intitulé « Les trousseaux du temps jadis », il est écrit : « les plus beaux draps sont en fil (lin), les plus élégants ont le revers brodé, les draps de domestiques sont en coton ».
Jours, festons, ornaient draps et taies d'oreiller. Quand la jeune fille n'était pas encore fiancée, elle brodait son initiale seule sur le côté droit du drap. Dès qu'elle était fiancée, elle ajoutait le nom de son futur mari. On trouvait de nombreux modèles d'initiales imprimés dans des livrets que l'on achetait dans les merceries ou dans des journaux spécialisés come « Le petit écho de la mode ». Ce n'est que vers 1925, sous l'impulsion des progrès de la teinture et de l'impression des tissus, que les draps de couleur apporteront de la fantaisie dans la chambre.

Les torchons étaient très nombreux dans le trousseau de la jeune mariée. Chacun avait son utilité : essuie-mains, pour la vaisselle, pour les verres. Ces torchons étaient accrochés au mur de la cuisine mais cachés comme son nom l'indique par un cache-torchons lui aussi brodé. En principe, la jeune fille brodait son monogramme au point de croix de la même couleur que le liteau.
Mais « en ce temps là » on ne gaspillait pas et les draps avaient une deuxième vie et c'est ainsi que, découpés, ourlés, ils devenaient torchons. Les draps avaient d'ailleurs une troisième vie ! A la campagne, les paysans prenaient les vieux torchons pour faire « des russes » ! « Des russes » ! Je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cela. Et bien, des russes, c'étaient des chiffons que l'on enroulait autour de ses pieds et qui remplaçaient les chaussettes ! Dans les années soixante, certains cultivateurs âgés en mettaient encore, je m'en souviens !
La serviette éponge est née avec les progrès de l'hygiène et des bains de mer. Son usage s'est répandu après la première guerre mondiale. On utilisait aussi des serviettes « nid d'abeilles ».
Que dire des nappes ! On peut encore en trouver de bien jolies dans les brocantes. Les trousseaux les plus complets comptaient trois nappes damassées aux même motifs, avec leur taille pour seule différence, une carrée pour la table ronde, une plus grande pour la table avec une rallonge, la dernière pour la table avec deux rallonges. Elles étaient de pures merveilles ! Les serviettes qui les accompagnaient étaient d'une taille impressionnante ! Mon grand-père, qui se mettait toujours à table avec plaisir, coinçait sa serviette dans sa chemise et l'étalait bien autour de son ventre rebondi ! Les serviettes de maintenant ont la taille d'un mouchoir d'autrefois.

J'en ai terminé avec le linge de maison. Toujours dans le livre « Argonne terre étrange », Alcide Leriche consacre un article aux centres de broderie en Argonne à la fin du XIXème siècle et au début du XXème. Le matériel d'une brodeuse était très simple : un métier constitué de quatre lattes de bois coulissant l'une dans l'autre et sur lesquelles était fixé le tissu, et un crochet. Les brodeuses étaient regroupées en atelier ou travaillaient chez elles. Une amie m'a raconté que sa mère recevait directement des commandes de Parisiennes. Sa maman faisait surtout des sacs perlés. Les villages des Islettes et de Varennes étaient spécialisés dans la broderie perlée. Les brodeuses commençaient leur apprentissage dès l'âge de douze ans et passaient de nombreuses heures sur leur métier à broder. Des maisons de couture, elles recevaient les robes en tulle ou en crêpe Georgette sur lesquelles étaient dessinés des motifs. La brodeuse fixait avec son crocher la paillette ou la perle sur le tissu en respectant scrupuleusement le dessin. C'est ainsi que des robes de soirée de grande valeur, des robes de théâtre pour des maisons parisiennes et américaines et même une traîne de satin en perles fines pour la cour d'Angleterre, ont été brodées près de chez nous.
La broderie effectuée à Futeau différait de celle des Islettes, elle n'utilisait ni paillettes, ni perles, mais uniquement du coton. Plus classique, elle n'en était pas moins jolie. La plus belle réalisation d'un atelier fut les tentures destinées au casino de Monte-Carlo, brodées sur un métier de sept mètres de longueur. Les ouvrières se relayaient sans relâche, travaillant à la lumière de lampes à acétylène de façon à ce que les teintes des motifs ne soient pas modifiées, la lumière de ces lampes se rapprochant le plus de la lumière du jour. Ce travail apportait de l'aisance dans les ménages.

Avant la guerre de 1914, trois usines de bonneterie fonctionnaient à Vienne-le-Château. On y fabriquait des chaussons et des chéchias exportées en Afrique du Nord. De ces trois ateliers, deux devaient disparaître après la première guerre mondiale, le seul qui réussit à subsister abandonna la confection de coiffures et de chaussons pour fabriquer des bas de fil. Soixante-dix à quatre-vingt ouvriers confectionnaient cinq à six cents paires de bas par jour. La deuxième guerre porta un premier coup à cette usine, la concurrence ensuite du bas nylon obligea la maison à fermer ses portes en 1942, après avoir alimenté en bas de fil toute la région.

En reculant encore plus dans le temps, dans « Découverte de l'Argonne II », Georges Clause nous parle de l'industrie lainière au XVIIIème siècle. Je le cite : « Une population nombreuse travaille à domicile pour les centres textiles de Reims et de Suippes. A Somme-Suippe, sous l'Empire, la moitié des habitants filaient la laine : leur fil épais sert à la fabrication d'étoffes communes, qui servent à confectionner des vêtements grossiers pour les travailleurs des champs et des capotes militaires. Laval, Virginy, voire Servon ou Vienne-le-Château se sont mis à la filature manuelle, mais moins que dans la vallée de la Py. Le tissage des toiles de ménage avait pris une certaine allure industrielle au sud de Sainte-Ménehould, notamment à Saint-Mard-sur-le-Mont, où on comptait 70 tisserands en chanvre, au Viel-Dampierre, où 15 tisserands donnaient de l'ouvrage à 30 ou 40 ouvriers, à Châtrices, où se trouvait un établissement de blanchiment pour ces toiles ».

Voilà, les jeunes filles ne préparent plus leur trousseau et ne brodent plus draps, torchons ou nappes. Mais dans notre région, de nombreuses dames se retrouvent dans des clubs (à Hans, Sainte-Ménehould, Villers-en-Argonne, Somme-Yèvre) et s'adonnent à l'art de la broderie. Elles perpétuent ainsi le savoir-faire de nos grands-mères.

Les forêts communales en Argonne.

Eric Chevalier — 2015-03-28T19:35:00Z

Carte forestière de l'Argonne :
En marron les forêts communales dont il est question dans cet article.
En vert clair les forêts privées, en vert foncé les forêts domaniales.

Eric Chevallier, de la Grange aux Bois, nous propose un article sur les forêts communales en Argonne. Retour sur l'histoire qui anime une répartition des forêts communales parfois pas très logique. Découverte

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Avant la Révolution, la forêt d'Argonne était essentiellement abbatiale. Du nord au sud, les dons successifs des seigneurs aux abbayes locales ont fait de ces dernières de gros propriétaires forestiers qui la géraient et en faisait profiter la population locale par un ensemble de règlements propres au système économique de l'époque, dans le respect de la pérennité de la forêt.
Après la Révolution, ces forêts ont été confisquées et sont devenues des « biens nationaux ». La mise en place de l'administration forestière fut longue et chaotique, si bien que ces forêts, mal surveillées et mal gérées, furent l'objet de pillages anarchiques de la part de la population qui avait besoin de bois, mais aussi besoin de faire paître ses animaux.

Quand les choses se sont clarifiées, certaines de ces forêts ont été « aliénées », terme de l'époque qui signifiait « vendues pour renflouer les caisses de l'Etat ». D'autres sont restées domaniales et gérées par l'administration forestière balbutiante. D'autres, enfin, ont été données aux communes qui n'avaient pas de forêt suite aux demandes incessantes des habitants pour prélever du bois dans les forêts domaniales.
En étudiant une carte de l'Argonne, on peut constater que dans la vallée de l'Aire, toutes les communes ont leur forêt sur la façade est du massif : Lavoye, Rarécourt, Froidos, Aubréville, Clermont, Neuvilly, Boureuilles, Varennes. Au sud, Waly, Beaulieu, et dans une moindre mesure Passavant, ont chacune un bout de forêt communale.
Côté vallée de l'Aisne, Sainte-Ménehould, Chaudefontaine, Vienne-la-Ville, Vienne-le Château, Binarville, ont leur forêt. Moiremont, Florent, La Neuville-au-Pont, tout comme Valmy, Maffrécourt et Braux-Sainte-Cohière possèdent deux forêts indivises.
Curieusement, Verrières, Villers et Châtrices n'ont pas de forêt. Géographiquement, on peut penser qu'elles méritaient chacune une partie de la Fontaine d'Olive ou de la Haie-Guérin. Une mémoire locale a peut-être l'explication à ce manquement.
Qu'en est-il des villages de la vallée de la Biesme ? Ils n'ont rien. Les forêts domaniales de Beaulieu et Châtrices viennent contre les pâtures de Futeau. Les forêts domaniales de Grand Pays, La Controlerie, les communales de Sainte-Ménehould et Valmy enserrent Les Islettes. Plus au nord, les domaniales de Lachalade et des Hauts Bâtis font de même avec Le Neufour, Le Claon, Lachalade.

Une personne de Futeau m'a dit un jour, comme elle avait dû l'entendre maintes fois depuis son enfance : « A Futeau, on est entouré de bois, mais si on veut une rame à haricots, il faut qu'on la vole ! ». C'est fâcheux en effet.
Là, contrairement à Villers, Verrières et Châtrices, une histoire circule pour expliquer cette absence de forêt communale en val de Biesme. Il se raconte que Napoléon, avec sa grande armée, ait emprunté le défilé des Islettes en partant à la conquête de l'Est. Il aurait voulu bivouaquer dans la vallée de la Biesme, mais la population se serait montrée très hostile, rapport à l'étroitesse du territoire, pour accueillir tous ces hommes et tous ces chevaux. On imagine en effet aisément les désagréments que cela pouvait causer : récoltes saccagées, réserves pillées, actes délictueux des fantassins envers les dames et demoiselles.
La grande armée et son chef seraient donc allés s'installer plus loin, dans la vallée de l'Aire, ou les autochtones se sont montrés plus accueillants. Et ce serait en représailles que par la suite, les communes de la vallée de la Biesme n'ont pas eu de forêt communale quand celles de la vallée de l'Aire se sont vues bien dotées. Légende ou histoire ? Toujours est-il que c'est plausible.

Récemment encore, la mairie de Lachalade pensait intenter une action en justice contre l'Etat pour récupérer la forêt domaniale du même nom, notamment pour que les revenus qui en sont issus puissent financer l'entretien de l'église abbatiale. C'est peine perdue d'avance. Un cas similaire en Haute-Marne a vu la commune d'Auberive déboutée. Il y a sans doute prescription.
Les habitants de la vallée de la Biesme sont-ils définitivement contraints à la culture des haricots nains par la faute de Napoléon ? Là encore, la question est proposée aux historiens et érudits locaux.
Alors, peut-être des éléments de réponse dans le prochain numéro ?

Le chemin de fer.

Jean-Baptiste Henri — 2015-03-27T19:40:00Z

Henri Jean-Baptiste écrivait : son fils Jacky nous a confié ses écrits concernant la gare de Menou, à l'époque où y régnait une grande activité. Souvenirs.

Ouverture des tronçons de ligne :

- Saint-Hilaire au Temple à Sainte-Ménehould : le 23 juillet 1867.
- Sainte-Ménehould à Aubréville : le 12 août 1869.
- Aubréville à Verdun : le 14 août 1870.
- Verdun à Conflans-Jarny : le 7 juin 1873.
- Conflans-Jarny à Frontière : 1871, et Metz : le 23 juin 1873.
- Metz à Thionville : le 16 septembre 1854.
- Amagne à Vouziers : 1873.
- Vouziers à Revigny par Sainte-Ménehould : le 10 décembre 1882.

Avant la seconde guerre mondiale, le chemin de fer était géré par plusieurs compagnies. Par exemple la « Compagnie de l'Est », « Alsace Lorraine », « P.L.M. », « Paris Orléans », etc En 1937 toutes ces compagnies deviennent la S.N.C.F.
La gare de Sainte-Ménehould, était un nœud ferroviaire important, qui desservait 4 directions : Châlons, Verdun, Revigny, Vouziers. C'était certainement la plus grosse entreprise Ménénhildienne, employant plus de 120 agents tous services compris : exploitation, voie, service enclenchement, service de bureau, District (Section !), traction. Les voies étaient remplies de wagons et dans la cour de la gare on côtoyait des camionnettes qui chargeaient et déchargeaient soit des wagons (de grumes, de bois de chauffage ou de mines, de charbon, de sable vert, de ciment, de gravier, de vin, d'alimentation pour les succursales des Goulet-Turpin, Familistère, Comptoir Français), car tous ces produits étaient acheminés par le rail.

La transmission entre les gares se faisait encore à l'aide du télégraphe (morse, breveté en 1840) avant 1937. Remplacé aujourd'hui par le téléphone. Deux machines de manœuvre assuraient le tri des wagons et la formation des trains. Les signaux ainsi que les lanternes des machines et des trains fonctionnaient au pétrole et les lanternes des agents au carbure. En 1938 on commençait à voir l'éclairage des signaux fourni par des piles (Leclanché). A cette époque il passait environ 100 trains dans les 24 heures en gare, dont le Paris-Metz.

Pendant la guerre 1939-1945, la gare tournait à plein régime, des équipes de voie étaient fournies pour réparer les dégâts causés par les bombardements (train parc), une cuisine, dortoirs et wagons de matériel, présent 24 heures sur 24. Les trains de troupes, Français et Anglais, passaient en gare ou par les raccordements. Ces raccordements rendirent de nombreux services,
Les trains venant de Châlons, Revigny, Verdun ou Vouziers les empruntaient et évitaient ainsi la gare. En 1945, les troupes américaines prirent possession de la cour et des quais militaires pour stoquer de l'essence et de l'huile. La hauteur des jerricans arrivait à la hauteur du château d'eau, 20 mètres environ.

Les rames qui partaient vers Verdun étaient tellement lourdes qu'il fallait une machine pour les pousser sur la rampe du souterrain (15mm au mètre). Des renforts du dépôt de Verdun avec leurs machines 140C vinrent renforcer le départ. Pendant cette période de 1940 à 1945, de nombreux cheminots (anonymes) firent passer des prisonniers de zone interdite en zone occupée, puis en zone libre, à l'aide de brassards S.N.C.F. ou de casquettes, ainsi que du courrier. Les étiquettes des wagons allemands changèrent de destination, les boîtes de roues absorbaient de la grenaille, le service hydraulique était saboté, rendant le ravitaillement en eau pour les machines impossible.

En 1942 ou 1943, la mémoire m'échappe, les allemands démontent une voie sur la ligne n°6, Revigny-Challerange, pour envoyer les rails sur le mur de l'atlantique. Avec la reconstruction des ponts, la gare tourne à plein régime.
Avant la guerre, toutes les marchandises étaient acheminées par le train. Les petits colis étaient desservis chez les commerçants par l'entreprise Person (Me Robin et son cheval Bayard).
Les représentants de commerce de tout genre, venaient à Sainte-Ménehould par le train et logeaient dans les hôtels pendant plusieurs jours. Dans ces hôtels, des coursiers venaient chercher avec les voitures à bras ou avec un cheval, les colis de ces représentants et leurs bagages. Chaque hôtel possédait son coursier. Hôtel Saint-Nicolas, Le Cheval Rouge, l'hôtel Moderne, l'hôtel de Metz. Dans la salle des pas-perdus existait un kiosque à journaux (Me Gérardot)

Avec la modernisation la gare est vraiment déserte, quand on pense à la salle des pas-perdus, que les clients faisaient la queue au guichet. Aujourd'hui, un seul agent assure l'exploitation de 14 à 22 heures !

Le tunnel :
D'une longueur de 800 mètres, il a été construit de 1866 ou 1867 à 1869. Pendant la seconde guerre mondiale, le génie fit sauter l'intérieur. Une entreprise allemande, avec de la main d'œuvre ménéhildienne réquisitionnée, fit cette réparation. Une coupe de bois située à proximité a fourni le bois pour les coffrages. L'entreprise était "Julius Berger, 1941.

Quelques noms de cheminots :
Quelques nom de ma connaissance, même si, hélas, beaucoup nous ont quitté. Rendons leur hommage :
Exploitation : Ms Lesjean, Balliot, françois, Zambeaux, Genin, Thiébault, Basuel, Didier, Triquenot, Cachier, Steffen, Lidrait, Mangin, Barberin, Bouchet, Etienne, Brochard, Quentin, Morel, Petit, Bry, Mantel, Charlier, Desmoulin, Lemoine, Braconnier.
Aiguilleurs : Ms Beourfait, Monchauffé, Deliège, Hennequin, Monfeuillard, Pottier, Leicler, Monjot, Collet.

Lampistes : Ms Perrin, Simon, Vermonet, Sarazin.

Service electrique : Ms : Dumont, Carl, Brosset, Collin, Délissus, Mathieu, Virollet, Supper, Grandidier, Klutmann, Soyer, Jonveaux, Mazinier, Ferrette, Denaufour, Jean-Baptiste, Bayere.

Voies et bâtiments : Adam, Jaunet, Haubert, Thomas, Defaut, Loppin, Kriegel, Mayeux, Margau, Pitet, Rouyer, Ansman, Mathieu, Richart, Fery, ?, Stans, Siri, Corvisier, Mandin.

Le dernier train pour.... Sainte-Ménehould

Texte d'Henri Jean-Baptiste.

La libération de Sainte-Ménehould en 1914

John Jussy — 2015-03-26T19:46:00Z

Quand on parle de la Grande Guerre, on pense le plus souvent au front qui s'étendait dans l'Argonne, de la Main de Massiges à la Butte de Vauquois, on évoque Sainte Ménehould ville de repos, ville hôpital, mais on oublie que la ville et tous les villages ont été occupés au début du conflit. Pas très longtemps il est vrai, car les Allemands ont traversé la ville le 3 septembre pour foncer vers le sud et sont repassés le 14 septembre avant d'arrêter leur retraite sur le front que l'on connaît. Onze jours, onze jours de malheur, de pillage, de destructions.

Une carte simple est explicite se trouve dans le guide Michelin « Verdun Argonne Metz ; 1914-1918 » daté de 1928, un guide qui proposait plusieurs circuits pour découvrir, 10 ans après, les sites de guerre.
Mais déjà, avant l'arrivée des Allemands, la ville allait connaître une animation inhabituelle ; devant les nouvelles affolantes, les Ménéhildiens quittaient la ville, quand d'autres personnes en exode la traversaient. Et puis on entendit le son du canon qui se rapprochait. Le 2 septembre fut une journée terrible, et bon nombre d'habitants se résignaient enfin à partir.
Puis le 3 septembre la ville fut occupée ; les officiers s'installent dans de belles demeures, les soldats prennent possession de la gare, de la poste, pillent les maisons et les magasins fermés. Les villages d'Argonne devaient subir le même sort, comme Auve qui fut incendié.
La bataille de la Marne allait amener la retraite allemande. Le « guide de l'Argonne » (1987, livre non réédité) parle des armées : « Du côté français, l'Argonne était située entre la 3^ème armée à l'est et la 4^ème armée à l'ouest. Devant elles, les troupes allemandes marchaient nuit et jour. Cette retraite ne semble pas avoir été gênée par la cavalerie française dont les chevaux étaient épuisés ».

Les Ménéhildiens qui étaient restés dans la cité furent très étonnés de voir partir les ennemis dans la confusion générale.
Emile Baillon, historien local, qui a consacré plus de 10 pages à ces dramatiques journées, écrira pour conter la libération : « La ville se retrouve dans le calme on est tout surpris de voir des Français faire leur entrée dans la ville à la poursuite de l'ennemi Il nous est difficile de traduite l'émotion ressentie par quelques Ménéhildiens présents en voyant de nouveau des Français. On les entoure, on les questionne, on leur demande ce qu'ils désirent, voulant donner, dans la mesure du possible, quelques chose, du pain, du vin, ce qui peut encore rester. »

Mais la libération s'entoure aussi de tragédies : des convois de blessés et de prisonniers arrivent en ville, on enterre des cadavres de chevaux sur la route de Florent et les premiers tués de la guerre dans le cimetière du Château. Les Ménéhildiens reviennent, la ligne de chemin de fer Châlons-Verdun est remise en service, le sous-préfet Hamm fait son retour, le tribunal tient une séance de rentrée. Malgré une canonnade qui semble toujours se rapprocher ou le survol de la ville par des avions allemands, la cité argonnaise ne sera jamais réoccupée.
Sainte-Ménehould libérée allait devenir une ville à l'arrière du front, une ville de repos, une ville hôpital.
Sainte-Ménehould sera un jour encore libérée, cette fois-ci après 4 ans d'occupation : ce sera le 30 août 1944.

Le village de Dommartin-sur-Yèvre-a été aussi le théâtre de combats avant d'être libéré.

Mathurin Méheut, un peintre combattant.

Nicole Gérardot — 2015-03-24T19:51:00Z

Patrick Desingly nous avait déjà parlé de Mathurin Méheut dans notre journal. Ce peintre breton, né à Lamballe dans les Côtes du Nord, est au Japon le 2 août 1914, 1er jour de la mobilisation générale. Il rentre en France aussi vite que possible. Il connaîtra le baptême du feu à Saint-Sauveur près d'Arras. Peu après, le sergent Méheut commence à dessiner tout ce qu'il voit : les tranchées, les poilus, les cadavres dans la neige, la partie de cartes, la lettre écrite sur une chaise, la soupe, mais aussi des plants de choux dans un potager, un chien dans les lignes, des crocus jaunes Ses œuvres, souvent colorées, voire éclatantes (le 8 décembre 1914 il a reçu une boîte d'aquarelle), nous surprennent tant nous sommes conditionnés par les innombrables photographies et cartes postales toutes en noir et blanc ou en sépia. Méheut contribue à prouver l'existence du soleil et des fleurs dans cet enfer terrestre.

Après seulement quelques mois de guerre, Méheut commence aussi à dessiner pour les besoins de l'armée. Il sera finalement détaché dans des états-majors d'unités de plus en plus importants. « Il est clair que l'œil et la main d'un 'artiste et dessinateur exercé sont inégalables pour analyser, noter puis synthétiser les observations faites sur le terrain, saisir l'anormal d'un paysage, remarquer ce qui a changé, distinguer le détail important, mettre en évidence ce qui doit être retenu ». (Cette cooptation des peintres combattants existait aussi du côté allemand !).

En février 1915, Méheut est promu sous-lieutenant. Après une permission, il rejoint son régiment à Contrisson dans la Meuse puis en Argonne. Son régiment occupe le secteur de Saint-Thomas-Servon. Le bois de la Gruerie comble l'artiste par sa beauté : « Tu n'as pas idée, ma chère femme, du trésor des troncs d'arbres, des sous-bois, faune et flore, c'est un véritable enchantement. Les études de lichens, de feuilles, la forêt, c'est plus beau que la mer ». (Pendant tout le temps de la guerre, il enverra de nombreuses lettres illustrées à sa femme Marguerite et celles-ci montrent qu'il avait une propension à la description aussi naturelle pour lui que l'est le dessin).

Début novembre, il est à Moiremont. L'hiver se manifeste : « Quel temps affreux ! Trempés comme des soupes, crottés, couverts de boue, de l'eau jusqu'aux genoux dans les boyaux. Sale perspective de passer un hiver dans des terres glaises et en forêt. Notre village est une désolation : le mince filet de fumée qui sort des huttes est balayé par un vent terrible qui charrie de gros nuages noirs. »
Puis il est détaché au service topographique de l'état-major du 10ème corps d'armée basé à Sainte-Ménehould et il écrit alors : « Te dire que ma joie est pure, non, Quitter mes poilus, cela m'a fait mal. Avoir vécu, couché, mangé, souffert côte à côte, avoir partagé les joies et les peines, je les quittais un peu comme un embusqué, cela me faisait mal. » A Sainte-Ménehould, il loge maintenant dans une « de ces espèces de maisons hantées, sinistres et froides. Il y a 4 logements comme celui de Paris dans 1 pièce d'ici. Si j'avais seulement une mansarde, un poêle et du jour de préférence à ce palais désert. »
La guerre continue. On retrouve Méheut en Champagne, puis à Dieue sur Meuse près de Verdun. Il a été nommé lieutenant. Il est débordé de travail mais ses missions lui permettent de dessiner sur les arrières de Verdun ou aux Eparges. Nouvelle mutation dans le Nord. Il travaille pour le service cartographique de l'armée. Le 8 novembre, il dessine le presbytère d'Homblières (près de Saint-Quentin) le jour où « les délégués Boches se présentaient au général Debeney pour se rendre à Foch ».

Revenu à la vie civile, Mathurin Méheut retrouve sa Bretagne natale. Il peint de nombreuses scènes de la vie maritime et rurale. Il est nommé peintre de la Marine, membre de l'Académie de marine et peintre de l'armée. Il est professeur à l'école Boulle, à l'école Estienne et à l'école régionale des beaux-arts de Rennes. Il participe à la décoration des grands paquebots de l'époque, dont le Normandie. Il collabore avec la faïencerie Henriot de Quimper et également avec la manufacture nationale de Sèvres. Il décore le restaurant « Prunier » à Paris où l'on mange encore dans des assiettes qu'il a dessinées. Il décède en 1958.
A Lamballe, sa ville natale, une exposition lui a été consacrée l'an dernier :

« 14/18, Méheut au front ».

Sources : Le très beau livre de son petit-fils et de son arrière-petite-fille publié aux éditions Ouest-France pour l'exposition : « Mathurin Méheut 1914-1918 ».

Menou inondée.

John Jussy — 2015-03-23T20:03:00Z

Les inondations on en parle souvent et certaines régions de France en connaissent malheureusement régulièrement.
A Sainte-Ménehould, on se croirait presque à l'abri, si ce n'est quelques débordements de la rivière dont les eaux recouvrent régulièrement la prairie de Planasse ; mais des maisons envahies par l'eau, on a presuqe oublié ce que c'est.
Et pourtant, des images nous rappellent que cela a existé ; c'était dans les années 80 les eaux étaient montées rapidement et il avait même fallu évacuer les enfants de la crèche en barque ! Les parties les plus basses de la ville sont en effet au niveau de la crèche et de la rue des Prés.

La rivière Aisne, depuis sa source à Sommaisne dans le sud de l'Argonne, a parcouru 40 km quand elle se heurte à la butte du Château et en fait le tour. Son parcours comporte déjà de nombreux méandres et de nombreuses prairies inondées, comme du côté du Chemin.
L'altitude de la rivière à Sainte-Ménehould est de 138 mètres ; à Sommaisne, où se trouve la source de notre rivière, l'altitude moyenne est de 234 m. Cela fait donc un dénivelé de 96 m sur une distance de 40 km, soit 2,4 m au km. Cela est une moyenne car à Triaucourt, l'altitude est de 154 m ; cela fait donc sur la première partie de son parcours un dénivelé de 80 m et dans la seconde partie, 16 m seulement. En calculant, on en arrive à trouver que le dénivelé entre Triaucourt et Menou est d'environ 1 m au km, soit 1 mm au mètre. L'Aisne est donc une rivière paresseuse.
L'Auve, affluent de l'Aisne, n'a pas plus de dénivelé ; à sa source à Auve, l'altitude moyenne est de 160 m, ce qui fait avec le confluent, une différence de 22 m sur 20 km. Pas étonnant que l'Auve serpente et stagne dans des marécages.

A Sommaisne, on dit avec humour que le très faible débit du ruisseau peut l'amener à stagner 7 jours sur le territoire de la commune, et donc d'y passer une bonne Sommaisne Au-delà du jeu de mot, on remarquera le chiffre 7 ; à Sainte-Ménehould, ne dit-on pas que si la prairie de Planasse est inondée, elle le sera 7 fois dans l'année ?

Le carnaval à Menou dans les années 80.

John Jussy — 2015-03-22T19:56:00Z

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On connaît des carnavals prestigieux, par leur ampleur, comme le carnaval de Nice, de Dunkerque, de Venise ou de Rio. Il y a toujours eu des carnavals en Argonne, plus ou moins importants, et avec des festivités différentes.
Le carnaval a néanmoins une base, qu'il ne faut pas oublier. Il y a d'abord les participants qui portent déguisements et masques, de façon à devenir anonymes et renverser, ou presque, l'ordre social et s'amuser. Et puis il y a « le bonhomme carnaval » qui doit être jugé en place publique, accusé de tous les maux supportés pendant l'hiver et mis à mort par le feu. Programme pas très réjouissant mais qui plaît, allez savoir pourquoi
C'est l'association « Vivre aux Vertes-Voyes » qui avait annoncé le renouveau du carnaval : c'était dans les années 80. L'association « des Habitants du Romarin » organisèrent alors leur propre carnaval pendant quelques années mais, s'apercevant que, vu la grande participation, ils paradaient dans des rues vides de spectateurs, ils s'associèrent aux Vertes-Voyes pour organiser un « carnaval ménéhildien ».

Chacun partait de son quartier, et tous se retrouvaient à la gare. Le journal l'Union du 17 mars 1982 titrait : « Grande première animée pour trois cents travestis venus de tous les quartiers ». Le carnaval était organisé par VVV (Vivre aux Vertes-Voyes) dont la présidente était Me Juen, UHR (Union de Habitants du Romarin) dont le président était John Jussy, mais aussi par l'UMCIA (Commerçants) dont le président était M. Pommier. Berger, hindoue, corsaire, Pierrot, Colombine ou encore mariés 1900, tous participaient en un joyeux défilé pour terminer à la salle polyvalente où un goûter était servi.
Mais le journaliste de l'époque terminait l'article en écrivant : « Pourquoi l'an prochain, comme on le fait dans tant de villes, ne brûlerait-on pas Carnaval à l'issue du défilé ? » Ce qui fut fait les années suivantes. Le dimanche 16 mars 1986, un bonhomme carnaval de presque 3 mètres de haut et tenant à la main droite un sceptre éphémère est transporté par les carnavaliers depuis le magasin que l'on nommait à l'époque SOCOMAR. Le bonhomme, fait de papier, carton et grillage, a été fabriqué par une équipe de bénévoles pendant plusieurs semaines.

Les costumés partaient en musique soit du Romarin, soit des Vertes-Voyes,
et se regroupaient à la gare.

Musique en tête, occupant toute la rue, les carnavaliers allaient jusqu'à la place d'Austerlitz où Monsieur Carnaval allait être jugé et brûlé en place publique, comme le veut la tradition.
Celui qui allait périr dans les flammes n'était qu'un mannequin, mais tous les participants en restaient bouchée-bée. Je me souviens avoir demandé aux musiciens de jouer à ce moment un air entraînant ; rien n'y faisait, c'était le silence troublé seulement par des crépitements de flammes.
Le succès du carnaval de l'époque, c'était le respect des traditions

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